Auf nach Paris!

Vom 25. September bis zum 3. Oktober hieß es wieder: Auf nach Paris, der Mode-Stadt schlechthin, die Stadt, die das Sinnbild von Prêt-à-Porter ist und mehr große Designer als die anderen Big Fashion Week Metropolen New York, London oder Mailand zeigt. Insgesamt gab es weit über 100 Shows an mehr als 50 Locations zu begutachten. Zwei davon wurden besonders erwartet: Die Schauen von Dior und Saint Laurent (früher Yves Saint Laurent, aber das Yves war nicht mehr zeitgemäß). Raf Simons (44), ehemaliger Kreativchef von Jil Sander und Nachfolger des in Ungnade gefallenen John Galliano, gab seinen Einstand bei Dior. Und Hedi Slimane (ebenfalls 44), der bei Saint Laurent sein Debut gab und damit die Nachfolge des weniger überzeugenden Stefano Pilati antrat. Viele Gazetten ließen die beiden antreten wie in einem Duell – “Schlacht der Titanen”. Ganz ehrlich, so langweilig sind die Pariser Schauen nun auch wieder nicht…

Abseits davon fällt das Fazit für die Frühjahr-/Sommermode 2013 folgendermaßen aus: Kleider bleiben, gerne auch sexy und kurz. Es gibt weiter zahlreiche Anleihen aus den Jahrzehnten zuvor, Minimalismus wird wieder aufgefrischt und auch sonst gibt es nicht wahnsinnig viel Neues. Schön war’s trotzdem.

Bei seiner dritten Kollektion für Balmain setzte Chefdesigner Olivier Rousteing den Schwerpunkt auf die 90er-Jahre. Gezeigt wurden Jacken und Blazer mit breiten Schultern, dazu sowohl enge als auch weite Hosen mit hohem Bund. Außerdem präsentierte das Pariser Modehaus kurze, figurbetonte Stretchkleider. Herausragende Farben waren Schwarz, Weiß und Gelb. Aber auch Denim kam zum Einsatz.

Als klassisch elegant lässt sich die Kollektion von Alber Elbaz für Lanvin bezeichnen. Dieser Look wurde nicht nur durch die präzisen Schnitte, sondern auch durch die herausragende Farbe Schwarz erzeugt. Jumpsuits, Hosenanzüge und Kleider schillerten mit den für Elbaz‘ typischen Steinverzierungen.

Nina Ricci zeigte figurbetonte, teils durchsichtige, Kleider in Schwarz und Rot sowie in zarten Farbtönen wie Flieder. Ebenso fanden sich Pünktchen-Muster in der Kollektion wieder. Puren Glamour vermittelten Kleider mit Strasssteinchen.

Balmain

Lanvin

Nina Ricci

Raf Simons kreierte für Dior schwarze Hosenanzüge, zu denen eng um den Hals gebundene Tücher kombiniert wurden. Daneben gab es auch kurze figurbetonte Kleider in bunten,kräftigen Farben wie Zitronengelb, Organe oder Rosa. Einige der Kleider verführten mit einer zusätzlichen Schleppe.

Maison Martin Margiela präsentierte voluminöse, unifarbene Kleider in Schwarz, Creme und Hellgrau. Diese waren schulterfrei und konnten mit einem Kurzarm-Blazer getragen werden. Lange Handschuhe definierten trotz der weiten Entwürfe einen femininen Look.

Die Frühjahr/Sommerkollektion 2013 von Yohji Yamamoto vereint verschiedene Looks: Von purer Eleganz bis hin zum khakifarbenen Militär-Look. Aber auch Weiß und ein kräftiges Rot brachte der Designer in seinen Entwürfen unter, die mit leichten und teilweise schimmernden Stoffen überzeugten.

Dior

Maison Martin Margiela

Yohji Yamamoto

Viktor & Rolf stellten plissierte Kleider und Jumpsuits vor. Glänzende Stoffe, Metallic-Looks, Schleifen und eine Rose zierten zudem die Kollektion. Die Farben reichten von Schwarz und Weiß bis hin zu einem zarten Beige oder Pfirsich.

Vivienne Westwood designte eine Kollektion mit einer Vielfalt an Farben, Stoffen und Mustern –spielerisch und zugleich klassisch feminin. So war (fast) alles vertreten: Von Schwarz über Blau bis hin zu Rosa. Was die Entwürfe allerdings vereinte, waren breite Schultern.

Jean Paul Gaultier setzte neben Uni- auch auf Nadelstreifen-Design bei Hosenanzügen bei schwarzen Hosenanzügen. Rockiger waren hingegen Looks mit kurzer Shorts und Netzoberteilen. Einen Hauch von Asien versprühten Entwürfe, die mit Kirschblüten bedruckt waren. Verstärkt wurde der Look durch einen Kimono. Auch Denim fand einen Platz in der Kollektion des Labels.

Viktor und Rolf

Vivienne Westwood

Jean Paul Gaultier

Auf weite, locker sitzende Entwürfe setzte auch Kenzo. Die Farb- und Musterpalette zeigte sich dabei vielseitig. Ein kräftiges Orange macht schon in den dunklen Herbsttagen Lust auf einen strahlenden Frühling. Ebenso erinnerten florale Muster an die warme Jahreszeit.

Christophe Lemaire kreierte für Hermès eine Kollektion mit eher zarten Farben und Details aus Leder. Herausragend waren Mosaik- sowie fernöstliche Prints. Auch Kleider, Hosenanzügen mit Krawatten kombiniert sowie Mäntel in Camel waren Teil der Kollektion. Diese wurden mit einem breiten Gürtel getragen, um eine schmale Taille zu zaubern.

Sowohl Sport- als auch Business-chic gab es bei Stella McCartney. Die Designerin zeigte viele kräftige Farben wie Orange und Grün. In den Entwürfen fanden sich transparente Einsätze. Hemdblusen, Kleider und Blazer waren kastig geschnitten. Tops waren schulterfrei.

Kenzo

Hermès

Stella McCartney

Die unbeschwerte Leichtigkeit des Seins: Clare Weight Keller stellte bei ihrer Kollektion für Chloé bauchfreie Oberteile, Volants sowie A-linienförmige Kleider in den Fokus. Zudem zierten transparente Stoffe und Glitzerstreifen die Entwürfe. Durch die Wahl heller, zarter Farben wie Rosa, Creme und Weiß wirkte die Kollektion jung und unbeschwert.

Hedi Slimane feierte seine Debüt-Kollektion für Saint Laurent, vormals Yves Saint Laurent. Neben Röhrenhosen aus Leder kombiniert zu kurzen Blazern präsentierte der Designer bodenlange Kleider, ob aus Leder oder aus leicht transparenten Stoffen. Die dominierende Farbe war Schwarz, sodass die Kollektion einen Hauch von Gothic versprühte.

Viel Wind um Nix? Für Chanel setzte Karl Lagerfeld auf Tweedstoffe sowie frischen Looks in Schwarz-Weiß. Jedoch fanden auch Rot, Blau und Grün Platz in der Kollektion. Über Minikleider wurden kurze Jacken oder Blazer getragen , ergänzt überdimensionierten Armbändern oder einer XXXXL-Tasche. Außerdem wurden Denim-Looks und blumenberankte Kleider vorgestellt – das Ganze vor einer Kulisse mit Windrädern. Wollte der Karl damit ein Statement für mehr grüne Energie setzen?

Chloé

Saint Laurent

Chanel

Maria Grazia Chiuri und Pier Paolo Piccioli designten für Valentino traumhaft feminine Cocktailkleider. Neben transparenten Stoffen, waren manche Kleider auch aus Leder. Darüber hinaus wurde der romantische  Look durch zarte Farben wie Elfenbein und Apricot unterstrichen.

Und diese Biene, die ich meine, die heißt… Voluminös wurde es bei Alexander McQueen: Kleider in Schwarz und Rot zauberten eine schmale Taille, waren jedoch ab der Hüfte weit ausgestellt geschnitten, sodass sie an Ballkleider (oder Bienenkostüme) erinnerten. Andere Teile der Kollektion wirkten hingegen ein wenig futuristisch. Neben vielen Steinchen und Pailletten waren die Entwürfe dabei sehr figurbetont geschnitten.

Marc Jacobs setzte für Louis Vuitton auf vielfältige Schachbrettmuster in verschiedenen Farbkombinationen. Auch der Runway war in ein Karomuster gehüllt. Die Models fuhren über vier Rolltreppen hinab auf den Laufsteg. Zu Cocktailkleidern, Zweiteilern und Overalls wurden Haarbänder mit Schleifen getragen. Zudem sorgten Pailletten für einen schillernden Effekt.

Valentino

Alexander McQueen

Louis Vuitton

Fotos: Balmain, Lanvin, Nina Ricci, Dior, Maison Martin Margiela, Yohji Yamamoto, Voktor & Rolf, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Hermès, Stella McCartney, Chloé, Saint Laurent, Chanel, Valentino, Alexander McQueen, Louis Vuitton

John Galliano verliert den Titel "Ritter der Ehrenlegion"

John Galliano verliert seine Mitgliedschaft als “Ritter der Ehrenlegion”. Der französische Präsident Francois Hollande erkannte ihm den Titel jetzt ab. Grund dafür sind Gallianos antisemitische Ausfälle im März letzten Jahres. Der Modedesigner hatte in der Vergangenheit in einem Pariser Café jüdische und asiatische Besucher unter anderem mit Nazi-Parolen beleidigt. Daraufhin entließ das französische Luxuslabel Dior seinen ehemaligen Chef-Designer. Darüber hinaus wurde Galliano zu 6.000 Euro Strafe auf Bewährung verurteilt.

Für seine Verdienste rund um die Haute Couture erhielt der 51-jährige Galliano 2009 die Medaille “Legion d’Honneur”. Mit dem jetzigen Entzug verfällt auch sein Recht, jemals wieder in den Besitz der Auszeichnung zu kommen.  Der Designer ist derzeit dabei, sich neu zu orientieren. Gerüchten zufolge soll er mit Anna Wintour, der Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, gesehen worden sein. Ob die ihm zu einem neuen Job verhelfen kann, bleibt abzuwarten.

Raf Simons wird Dior stilistisch ins 21. Jahrhundert führen

Bereits im Februar wurde heftig darüber spekuliert, ob Raf Simons nach seinem Abschied bei Jil Sander tatsächlich nach Paris wechseln würde. Die Gerüchte haben sich mal wieder bewahrheitet: Der gebürtige Belgier wird neuer Creative Director bei Dior, das bestätigte das Pariser Modehaus diese Woche. Damit tritt Simons in die Fußstapfen von John Galliano, den man vor über einem Jahr wegen seiner antisemitischen Pöbeleien vor die Tür gesetzt hatte.

Raf Simons hatte soll bei Dior für die Haute Couture und die Prêt-à-Porter-Kollektionen sowie die Damen-Accessoires zuständig sein. Seine ersten Entwürfe sollen im Juli vorgestellt werden. Der 44-Jährige war seit 2005 beim italienischen Modehaus Jil Sander tätig. Seine letzte Show im Februar galt insgeheim als Bewerbung für ein klassisches Haus wie Dior. Dior selbst lobte den Designer als „eines der größten Talente“, die es aktuell gebe. Er soll den Dior-Stil „ins 21. Jahrhundert“ bringen. Bei Jil Sander übernimmt die gleichnamige Gründerin wieder die kreative Leitung.

Foto: Archiv

Christian Dior Couture macht weiter gute Umsätze

Der Luxusgüterkonzern LVMH konnte im Jahr 2011 gute Umsätze erzielen und schließt das Jahr mit einem Umsatz von 24, 628 Mrd. Euro (2010: 21,123 Mrd. Euro) ab. Der Anteil von Christian Dior Couture am Gesamtumsatz des LVMH-Konzerns liegt im Jahr 2011 bei 1,0 Mrd. Euro (2010: 826 Mio. Euro). Das operative Ergebnis von Christian Dior Couture 2011 beträgt 85 Millionen Euro. Dies ist ein Anstieg von 50 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2010.

Der Umsatzanstieg bei Christian Dior Couture lässt sich nicht nur auf die Lederwaren und die Ready-to-Wear-Kollektionen zurückführen, sondern auch auf die Einführung von Uhren und Schmuck. 2011 eröffnete Christian Dior Couture fünf neue Läden, unter anderem in Osaka, San Francisco und Peking. Die Läden in Saint-Tropez, Hongkong, Tokyo, Rom, Mailand und Moskau wurden aufwendig renoviert. So zählte Christian Dior Couture 210 Verkaufsstellen zum 31.12.2011.

Foto: Dior

Auch Dior zeigte auf dem Laufsteg, was die adrette Frau in der nächsten Herbst-/Wintersaison trägt: Zur engen Taille wird ein voluminöser Rock aus plissierten Stoffen kombiniert. Interimsdesigner Bill Gaytten fand seine Inspiration für Dior beim Ballett. Dadurch entstand eine zarte Kollektion aus Chiffon, Seide, Satin und Tüll in den Farben Schwarz und Rot, aber auch in Pastelltönen wie Altrosé und Flieder.

Karl Lagerfeld entwarf für Chanel eine Kollektion, die Coolness mit Glamour verbindet. Der Laufsteg verwandelte sich eine schillernde Kristallwelt und auch die Entwürfe waren mit Pailletten bestickt. Schmale Kostüme sowie lockere Mäntel prägten das Bild. Samtleggings in Flaschengrün wurden zum glitzernd schwarzen oder dunkelgrauen Tweedmantel perfekt in Szene gesetzt.

Louis Vuitton

Dior

Chanel

Bewegungsfreiheit pur Farben bot Comme des Garçons. In den voluminösen Jacken und Mänteln fand selbst der Partner noch einen Platz zum Wärmen. Die Farbpalette war vielfältig und reicht von einem feurigen Rot bis zu sanften Pastelltönen. Die Entwürfe waren geprägt von aufgesetzten Capes und floralen Mustern. Auffällig war auch, dass sich das Label bei dieser Kollektion komplett von der Farbe Schwarz löste, welche sonst kennzeichnend für das Modelabel ist.

Kastige Blazer und Mäntel prägten das Bild von Yves Saint Laurent. Die Farben reichten auch hier von Moosgrün bis Pastellviolett. Zu knielangen Röcken in Fuchsia und schmalen Hosen in Saphirblau bildeten Seidenoberteile mit freiem Rücken den perfekten Look aus Sexyness und Eleganz. Metallapplikationen und Glitzersteine betonten den Glamour der Kollektion, welche die letzte des Designers Stefano Pilati für das Modehaus war.

Der japanische Designer Yohji Yamamoto legte den farblichen Schwerpunkt bei seinen Entwürfen unverkennbar auf Rot. Diese kombinierte er zu Schwarz und Nachtblau, wodurch ein flippiger Punk-Style entstanden ist. Er begeisterte zudem mit einem Plisseekleid, das an Blütenblätter erinnerte, welche sich beim Gehen öffnen und schließen.

Comme des Garçons

Yves Saint Laurent

Yohji Yamamoto

Alexander McQueen überraschte mit plüschigen Entwürfen, die an Kuscheltiere erinnerten und das Publikum spekuliert, woher Sarah Burton ihre Inspiration nahm. Die Kollektion war eine Vereinigung von A-Röcken, Blazern, Mänteln und Capes mit Plüschkragen sowie Manschetten. Flieder, Rot und Rose waren die herausstechenden Farben. Plüschige Fellmäntel und Fellboots gepaart mit einem silberfarbenen Ledergürtel kreierten einen futuristischen Look, der zeigt, dass Plüsch nicht nur an alte Kindertage erinnert, sondern auch ein Wegweiser für die Zukunft sein kann.

Valentino konzentrierte sich im Gegensatz zu den meisten anderen Designern nicht auf Retro- oder Blumenmuster, sondern auf Folklore. Durch die Verwendung von leichten, transparenten Stoffen und Leder wurde ein romantischer Look, vorwiegend in Schwarz, Weiß und Rot, erschaffen, der mit glitzernden Accessoires zusätzlich veredelt werden kann.

Während für Miuccia Prada bei Prada auf Flaschengrün, Türkisblau, weiches Leder sowie gemusterte Blusen aus Krawattenseide zu knöchellangen Hosen setzte, stellte sie für Miu Miu Hosenanzüge und Buntfaltenhosen in den Mittelpunkt und erschuf damit einen maskulinen Look für die Frau. Auflockernd und verspielt wirkten Retro-Karos und -Streifen.

Alexander McQueen

Valentino

Miu Miu

Fotos: Chanel, Alexander McQueen, Chanel, Comme des Garçons, Dior, Louis Vuitton, Miu Miu, Valentino,Yohji Yamamoto, Yves Saint Laurent

Stefano Pilati verlässt Yves Saint Laurent

Die Präsentation der Winterkollektionen scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um aufzuhören (Vielleicht weil’s da grad am schönsten ist?). Nach Raf Simons Abgang bei Jil Sander, nimmt nun auch Stefano Pilati nach über 10 Jahren bei YSL seinen Hut. Am Montag wird auch der 47-Jährige seine letzte Show für Yves Saint Laurent im Rahmen der Pariser Modewoche präsentieren.

„Wir sprechen Stefano unseren Dank für seine wichtigen Leistungen aus, welche die Mission und den Erfolg dieses historisch kostbaren Modehauses mit vorangetrieben haben“, kommentierte Paul Deneve, CEO des Unternehmens, den Abgang des Kreativen. Und auch PPR-Konzernboss François-Henri Pinault schloss sich dem an.

Pilati heuerte 2002 als Creative Director bei Yves Saint Laurent an und löste damit Tom Ford ab. Gerüchten zufolge, steht Pilati in Gesprächen mit dem LVMH-Konzern, um die seit über einem Jahr unbesetztes Stelle des Kreativchefs bei Dior zu besetzen (auch Raf Simons ist für den Posten im Gespräch). Wer bei YSL nachfolgt ist ebenfalls nicht klar. Auch hier tuscheln die Gazetten von einem Comeback: Hedi Slimane, ehemaliger Menswear Designer bei YSL und später auch bei Dior Homme, könnte als Womenswear-Designer zum französischen Modehaus zurückkehren.

Raf Simons Entwürfe für Jil Sander (hier H/W 2012) wurden in der Branche viel beachtet

Der Februar scheint der Wechselmonat bei den Kreativdirektoren zu sein: Bereits im letzten Jahr verabschiedeten sich einige Designer von ihrem Modehaus. Diesen Februar geht erneut ein Designer: Raf Simons wird das italienische Modehaus Jil Sander verlassen. Nach der Show seiner Herbst/Winterkollektion 2012/13 am Samstag im Rahmen der Mailänder Fashion Week wird er am 27. Februar seinen letzten Tag haben, das kündigte das Unternehmen aus Mailand an und bedankte sich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Der belgische Designer war seit Juli 2005 für Jil Sander tätig und wurde für seine Kollektionen von vielen Seiten gelobt.

Simons Nachfolger soll in wenigen Tagen bekannt gegeben werden. Dabei könnte es sich nicht nur um einen Nachfolger, sondern gleichzeitig auch um seine Vorgängerin handeln. Berichten zufolge soll die Hamburger Designerin Jil Sander wieder bei dem nach ihr benannten Modehaus einsteigen wollen.

Raf Simons dagegen wird auch als heißer Kandidat für zwei vakante Positionen gehandelt. Zum einen soll er mit Dior in Verhandlungen stehen, dort die kreative Leitung zu übernehmen. Seit Gallianos Abgang wird das Modehaus von einem (eher gesichtslosen) Team unter Bill Gaytten geleitet. Andere wieder spekulieren darüber, dass er Stefano Pilati bei Yves Saint Laurent nachfolgen könnte.

Foto: Jil Sander

Marc Jacobs: Von Louis Vuitton zu Dior?

In den Pariser Modehäusern beginnt das große Stühlerücken, zumindest gedanklich… Laut einem Bericht des US-Magazins WWD arbeitet das Pariser Modehaus Dior hart daran, sich Marc Jacobs als neuen Chefdesigner zu sichern. Das Modehaus soll dem 48-jährigen Modeschöpfer bereits ein Angebot unterbreitet haben, nächste Woche soll ein Treffen mit seinen Anwälten in Paris anberaumt worden sein. Seit Februar diesen Jahres ist Dior kreativ kopflos: Der langjährige Chefdesigner John Galliano wurde nach seinen antisemitischen und Hitler-freundlichen Eskapaden in einem Pariser Café gefeuert. Derzeit muss sich Galliano wegen seiner Pöbeleien vor Gericht verantworten. Ein Urteil wird für Anfang September erwartet.

Ein Wechsel würde weitere Wechsel nach sich ziehen

Marc Jacobs übernahm 1997 die künstlerische Leitung des Modehauses Louis Vuitton, das wie Dior zum LVMH-Konzern gehört. Gleichzeitig betreibt er zusammen mit Robert Duffy sein eigenes Label Marc Jacobs. Sollte er tatsächlich zu Dior wechseln, müsste sein Posten bei Louis Vuitton neu besetzt werden. Aussichtsreichster Kandidat für diese Stelle ist – glaubt man den Gerüchten – Phoebe Philo, die Chefdesignerin von Céline, einem Label was ebenfalls unter dem Dach des LVMH-Konzern untergebracht ist. Sowohl für Jacobs als auch Philo würde der Jobwechsel innerhalb von Bernard Arnaults Luxuskonzern eine Herausforderung sein: Beide müssten sich – jeder auf seine Art – neu erfinden: Jacobs mit einer Couture-Kollektion für Dior und Philo als eher minimalistische Designerin für ein eher für Pomp bekanntes Traditionshaus.

Gaytten hat die DNA Hauses John Galliano mitgeprägt

Nach seinem Rauswurf wegen rassistischer Äußerungen, scheint nun mit Bill Gaytten ein Nachfolger für den Skandal-Designer und Gründer des gleichnamigen Modehaues John Galliano gefunden. Der Neue kommt aus den eigenen Reihen, ist Brite, 51 Jahre alt und hat die letzten zwanzig Jahre unter Kreativ-Frontman John Galliano gearbeitet. „Seine Erfahrung mit innovativen Mustern, Schnitten und Faltenwurf ist das, was die DNA des Haues definiert“, lobte das Modehaus sein Können. Bestätigt ist die Ernennung allerdings noch nicht.

Der Hitler liebende John Galliano muss sich derweil seit letzter Woche vor einem Pariser Gericht wegen seiner rassistischen Beleidigungen in einem Pariser Café im Februar dieses Jahres verantworten.

Noch kein offizieller Nachfolger bei Dior

Bei Dior, wo Galliano ebenfalls als Chefdesigner tätig war, ist die Nachfolge-Frage indes noch ungeklärt. Dior-Vorstandschef Sidney Toledano erklärte, dass man „verschiedene Optionen“ abwäge. Gerüchten zufolge gelten Sarah Burton (derzeit noch Alexander McQueen) und Givenchy-Designer Riccardo Tisci als heißeste Anwärter auf den Job. Eine Rückkehr Gallianos schließt das Modehaus trotz aller Entschuldigungen und Ausflüchte (Drogen- und Tablettenkonsum) Gallianos aus.

Foto: John Galliano

Christian Dior scheint den Nerv der Kunden zu treffen

Im ersten Quartal lief es gut bei der Christian Dior Group, die am Dienstag ein Umsatzplus von 17,5% auf 5,5 Mrd. Euro mitteilte. Davon gehen 5,247 Mrd. Euro auf das Konto der LVMH Gruppe, an der Dior beteiligt ist.

Hervorragend verlief es dagegen im Bereich Christian Dior Couture, der einen Umsatzanstieg von über 22% auf 221 Mio. Euro verbuchen konnte – und das trotz des Skandals um Chef-Designer John Galliano. Die Christian Dior Group verlor darüber kein Wort, teilte aber mit, dass der Couture Bereich von dem starken dynamischen Wachstum des Retail-Geschäfts profitierte, das um 28% zulegte. Trotz der Erdbebenkatastrophe in Japan konnten in allen drei Regionen (Europa, Asien, Amerika) ein zweistelliges Plus verzeichnet werden. Jedoch heißt es weiter, dass man die Gruppe hart daran arbeite, wieder zum normalen Geschäft zurückzukehren.

Mit einem Ausblick auf das laufende Jahr hielt sich Dior bedeckt – wie LVMH steht die Markenentwicklung und die Kostenkontrolle weiter im Vordergrund.

Arbeitslos: Selbst bei dem nach ihm benannten Label verliert er seinen Job

Frisch aus der US-amerikanischen Entzugsklinik Meadows entlassen, bekommt der Designer John Galliano den zweiten Karriere-Laufpass. Die Geschäftsführung des gleichnamigen Modehauses hat ihn jetzt auch von seinen Pflichten als Designer entbunden. Es heißt, dass das bestehende Inhouse-Designteam die anstehende Frühjahr/Sommerkollektion 2012 entwerfen wird.

Anfang März wurde Galliano als Chefdesigner bei Christian Dior wegen seiner rassistischen Pöbelleien gefeuert. Die Christian Dior SA, die 91 Prozent an John Galliano hält, prüft derzeit die Optionen bezüglich des Labels. Medienberichten zufolge, soll Dior Kaufangebote aus China erhalten haben. Gerüchten zufolge, soll der hinter Dior stehende Konzern LVMH es bevorzugen, das Label weiter zu betreiben – denn trotz der Negativschlagzeilen sind die Umsätze im März im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen.

Galliano muss sich Mitte Mai in Paris für seine rassistischen und antisemitischen Aussagen vor Gericht verantworten. Ihm könnten eine Gefängnisstrafe und ein Bußgeld von 22.500 Euro drohen.

Vivienne Westwood übernimmt die kreative Leitung bei Dior - oder doch nicht?

Wie Sidney Toledano, CEO bei Christian Dior, heute vor einem kleinen Kreis von Pressevertretern bekannt gab, ist die Nachfolge für John Galliano entschieden. Vivienne Westwood wird die Position der Kreativ-Chefin ab dem 1. Juli übernehmen. Er erwarte, dass sie das Modehaus bei der weiteren Entwicklung kreativ begleite und durch ihren Stil neue Kunden für Dior begeistern wird.

April, April!!!

Foto: Wikimedia Commons

Hakaan

Am letzten Donnerstag ist die Pariser Fashion Week zu Ende gegangen. Die Paris Fashion Week, die vom 1. bis 9. März in Frankreichs Hauptstadt stattfand,  lockte mit über 100 Shows und großen Namen. Neben Schauen der bekannten Pariser Luxus-Labels Balenciaga, Dior, Chanel, Hermés oder Yves Saint Laurent war die Modewoche stellten die Organisatoren Mode à Paris – Fédération française de la Couture, du Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, auch wieder junge Talente wie etwa dem türkischen Designer Hakaan und Steffi Christiaens nach Paris. Fast wichtiger als die Mode, so konnte man meinen, war in diesem Jahr der Skandal um John Galliano. Schon vorab drehte sich alles um den Eklat und die Reaktion von Dior. Auch wenn mit offen mißachtet wurde, bliebt die (inkonsequente) Entscheidung, dass Galliano seine eigene Kollektion am Sonntag dann doch vorführen durfte.

Modisch gesehen, überwiegt in Paris farbliches Understatement. Schwarz, vielleicht hin und wieder durchbrochen von dunklem Blau oder Rot dominieren die nächste kalte Saison. Die Silhouetten werden entweder kantig und voluminös oder betonen mit engen (und kurzen) Röcken und schmalen Mänteln die weibliche Figur. Vielleicht weil der letzte Winter soooo kalt war, dominieren Leder, Tweed und Pelz (Kaninchen, Nerz oder Fuchs) den Materialmix für den nächsten Winter.

Balenciaga

Zac Posen

Christian Dior

Nicolas Ghesquière überzeugte gleich am Anfang der Show von Balenciaga mit einem Model, dass einen schwarzen Blouson in grobmaschiger Struktur trug. Es folgte eine romantische Show mit schwingenden Röcken, Fantasy-Prints und Kleidern in Neonfarben mit Fischnetzen überzogen. Besonders feminin stachen die kleinen Lackpumps der Models hervor.

Blau war anscheinend Ganz Zac Posen‘s Lieblingsfarbe für den nächsten Winter. Der New Yorker Designer schickte seine Models in blauen schmalen Hosen, blauen Jacken und Blazern sowie blauen  Kleider auf den Laufsteg. Durchbrochen wurde der cleane blaue Look von schwarzem Fell oder Leder oder anders farbiger, schimmernder Seide. Alles in allem, können seine (missglückten) Entwürfe der letzten Saison als vergessen angesehen werden.

Große Erwartungen gab es in die Show von Christian Dior. Nach dem Rauswurf John Gallianos hielt CEO Sidney Toledano zu Beginn der Show eine Rede vor den geladenen Gästen, in der er abermals das Verhalten Gallianos abstrafte. So weit so gut: Es folgte eine Show, die mit samtigen Hosen, Lederoberteilen und ganz viel Pelzbesatz auf Mänteln, dicken Schnürboots und Plateauabsatz überzeugte. Farblich dominierten starke Naturtöne von Burgund, Dunkelblau über Schokobraun bis Olive. Leichte Blümchendrucke, Spitzen und Rüschen sorgten für romantische Kontraste.

Lanvin

Viktor & Rolf

Jean Paul Gaultier

Alber Elbaz von Lanvin zeigte eine sehr weibliche Kombination aus Flower- Power und Futurismus. Vor einer Baum-Kulisse  präsentierten die Model, gut behütet, schwarze Minikleider und Kurzmänteln mit den so typischen Raffungen und Drapierungen. Zum Ende hin wurden die Entwürfe farbenfroher.

Innovativ: Viktor & Rolf setzten dieses Mal auf modisches Origami und komplett rot geschminkte Gesichter in einer ebenso Schwarz-Roten Farbwelt, die an mittelalterliche Ritter angelehnt war. Highlight: Ein silbernes Kleid mit gefalteter Korsage und Minirock.

Jean Paul Gaultier suchte seine Zielgruppe dieses Mal beim älteren Publikum. Schönheit kennt kein Alter – und so schickte er im Finale der Show die 47-jährige Schauspielerin Valérie Lemercier mit einer kleinen Striptease-Vorführung auf die Bühne. Graue Perücken ließen die Models in Tweed, Nadelstreifenkostümen und Pelzbesatz deutlich älter erscheinen als sie wahrscheinlich waren.

Hermès

John Galliano

Givenchy

Alle Augen auf Hermès: Mit Bravour präsentierte Christophe Lemaire das erste Mal in Paris seine Kollektion für das Modehaus. Ganz in weiß starte die Show. Orientalisch ging es dann mit Kimonos, weichem Leder und Kapuzenjacken in Wüstensandfarben sowie warmen Rot und Orange weiter. Merci!

Eigentlich sollte die Show von John Gallianos eigener Kollektion gar nicht mehr stattfinden. Trotzdem fand sie am Sonntag dann doch noch im kleinen Rahmen statt. Der Designer selbst war nicht anwesend. Knielange Röcke und taillierte Blazer erinnerten an die 40er Jahre. Tweed und Pelz Details wurden mit Chiffon und Spitze kombiniert.

Bei Givenchy gab es dieses Mal einen ganz anderen Look zu sehen: Prints vom schwarzen Panther schmückte zahlreiche Röcke, Blusen, und Jacken.  Blütenranken  in Lila wirkten verspielt und harmonierten bestens mit den Lederjacken, Samtoberteilen und Pelzjäckchen. Viel getuschelt wurde darüber, ob Chef-Designer Riccardo Tisci zukünftig den Platz Gallianos bei Dior einnehmen könnte. Offiziell wurde diesem Klatsch eine Absage erteilt, aber wer weiß…

Stella McCartney

Chloé

Yves Saint Laurent

Stella McCartney präsentierte übergroße Boyfriend-Blazer und weite Hosen für den lässigen Style. Im Kontrast dazu standen weibliche Stücke mit Punkten und goldenen Mustern. Dicke Strickpullis und schmale Kleider mit voluminösen Ärmeln zeugten von der lässigen Eleganz der Stella McCartney.

Relativ farbenfroh ging es bei Chloè und Hannah MacGibbon’s Patchwork-Entwürfen zu. Python-Prints auf Mänteln, Jacken, Blusen und Hosen kontrastierten mit braunem Leder, Denim und Kaschmir. Rüschen, Verspieltes gab es ebenso zu sehen wie eine bunte Farbpalette aus Orange, Rot, Mint und Gelb.

Yves Saint Laurent überzeugte mit eleganten Retro-Charme. Pures Weiß oder klassische Karo-Tweedmuster dominierten den sexy Büro-Look. Zu sehen gab es Bleistiftröcke, Seidenblusen, doppelreihige Mäntel und tagestaugliche Pelzparkas. Auch Stefano Pilati stand im Verdacht zu Dior zu wechseln, aber eigentlich passt er so gut hierher …

Chanel

Valentino

Alexander McQueen

Bei Chanel erfand sich mit Karl Lagerfeld -wie in jedem Jahr- komplett neu. Düster, dunkel und androgyn wirkten nicht nur die Kulisse aus Holz und Stein, sondern auch die Entwürfe aus groben Strick, Leder und Denim und unbearbeiteten Tweed. Weg von romantischem Style und hin zum rockigen Boyfriend-Look. Eine Kehrtwende, die erneut zum Highlight der Pariser Modewoche wurde.

Valentino begeisterte mit romantischem, femininen Look. Maria Grazia Chiuri und Pier Paolo Picciol zeigten nach einer leichten Sommerausgabe, dass man auch dem Winter leicht begegnen kann. Enggeschnittene, leichte Trenchcoats, Chiffonblusen und Hosenanzüge in Creme, Braun oder Blau schuffen softe Silhouetten. Bodenlange Roben rundeten die Show ab.

Bei Alexander McQueen begeisterte Sarah Burton mit extravaganten Kleidern in Weiß, Grau und Schwarz und atemberaubenden Details unter dem Motto “The Ice Queen and her Court”. Leder, Nieten und Pelz wurden genutzt, um die Dekolletés zu verstecken oder in recht ausgefallener Weise zu betonen. Am Ende folgten geraffte, bodenlange Roben und Puffärmel und jeder Menger Rüschen.

Louis Vuitton

Talbot Runhof

!

Miu Miu

Louis Vuitton überzeugte am Donnerstagmorgen mit einem Schachbrett als Laufsteg und einem Mix aus Luxus und strenger Erotik. Schwarz, Rot und Grau dominierten Knickerbocker, Blazer und Mäntel, die mit Lackledereinsätzen glänzten. Kombiniert wurden der Uniform-Look mit festschnallbaren Hüten und/oder Strapsen. Zum Ende hin, wurde der strenge Look von puppenhaften, gemusterten Kleidern mit runden Kragen abgelöst.

Bei Talbot Runhof ging es im Gegensatz zur Frühlingskollektion eher businesstauglich zu. Die Models trugen schnörkellose Windjacken, Blazer in Streifenoptik und Streberbrillen mit Hemden, Krawatten und Hüten in Rot, Schwarz, Grau und Braun. Highlight waren drei samtige Kleider aus Seide.

Miuccia Prada beendete die Pariser Fashion Week für Miu Miu mit einer klassischen Kollektion und wunderschönen Details. Farben wie Rotbraun und Schwarz überzeugten auch hier das Publikum. Präsentiert wurden außerdem Kleider mit Schwalben- und Blütenprints sowie glitzernde Pumps mit goldenen oder silberfarbenen Pailletten.

John Galliano: Kündigung wegen verhaltensbedingter Gründe

John Galliano, einer der bisher berühmtesten Designer, wurde in der letzten Woche beschuldigt in seinem Pariser Stammcafé Le Perle andere Gäste mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen beleidigt zu haben. Galliano bestritt die Vorwürfe, aber das Modehaus Dior suspendierte ihren Star-Designer trotzdem und das, obwohl die Pariser Fashion Week in diese Woche startete, auf der Galliano die Dior Pret-a-porter-Kollektion präsentieren sollte.

Galliano wurde für das Modehaus unhaltbar, da sich nun nicht länger um schwer zu beweisende Anschuldigungen handele. Auf der Webseite der britischen Sun wurde am Montag ein Video veröffentlicht, in dem Galliano einer Frau stark betrunken erklärt „Ich liebe Hitler. Leute wie du wären tot. Deine Mutter, deine Großeltern, alle wären vergast worden“.

Nun erklärte das Pariser Modehaus, Galliano habe sich „außerordentlich abscheulich“ verhalten, daher bereite man die Kündigung vor. Sidney Toledano, Chairman und CEO bei Christian Dior Couture erklärte in einer Pressemitteilung: „Ich verurteile die Aussagen von John Galliano zutiefst, denn sie stehen in absolutem Gegensatz zu den Werten des Hauses Christian Dior.“

Galliano war seit 1997 Designer für die Damenkollektionen von Dior. Zuvor war der gebürtige Brite bei Givenchy tätig.

Foto: via Youtube

John Galliano: Unter Alkoholeinfluss wohl unberechenbar

John Galliano soll sich verbal im Ton vergriffen haben und rassistische und antisemitische Äußerungen von sich gegeben haben. Die Pöbeleien erfüllen auch in Frankreich einen Straftatbestand und daher hat das Modehaus Dior ihn – nur wenige Tage vor den Prêt-à-Porter-Schauen – suspendiert. Das heißt, der gefragte und weltbekannte Star-Coutier wird bei der Dior-Show vielleicht nicht dabei sein, solange sich die Vorwürfe gegen ihn nicht in Luft auflosten.

Der Stardesigner bestreitet die Anschuldigungen. Es handele sich um eine Diffamierung. Gegen das Paar, das ihn letzte Woche angezeigt hatte, hat er nun selbst Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Hintergrund der Geschichte: Am Donnerstagabend soll Galliano, alkoholisiert mit 1,1 Promille, in einem Lokal im jüdischen In-Viertel Marais andere Gäste mit Worten wie „dreckiges Judengesicht“ oder „Du bist so häßlich, dass ich es nicht ertragen kann“ angefeindet haben, bis ihn die Polizei nach Hause brachte. Nun hat sich auch eine Frau gemeldet, die bereits im Oktober letzten Jahres von ihm auf ähnliche Weise angepöbelt worden sei. Es sieht nicht gut aus für ihn…

Foto: via flickr

Kate Moss: schon seit Langem ein großer Fan des Hauses Dior

Die Times kann eigentlich nicht lügen: Einem Bericht zufolge soll Ziehvater und Inhaber der High Street-Kette Topshop verraten haben, dass Kate Moss bei ihrer Hochzeit ein Kleid von John Galliano tragen wird. Eigentlich ist die Wahl nicht ungewöhnlich, denn Kate Moss und den langjährigen Dior-Designer verbindet eine langjährige Freundschaft. Sie sei schon immer ein großer Fan des Modehauses gewesen und habe oft für Dior Model gestanden, u.a. für die Dior Addict Kampagne. „Seit ich als Model in der Modeindustrie angefangen habe, stand ich dem Hause Dior und besonders John Galliano immer sehr nahe. Unsere lange Freundschaft beruht auf gegenseitiger Bewunderung und Loyalität”, hat sie einmal geschwärmt.

Ursprünglich war es ähnlich wie bei Kate Middleton ziemlich geheim, wer das Hochzeitskleid entwerfen würde. Es wurde sogar gemunkelt, dass Kate Moss es selbst designen würde, um keinen ihrer Freunde im Fashion-Biz zu beleidigen.

Was Jamie Hince trägt, ist noch nicht bekannt. Aber diese Woche wurde er bei Burberry Prorsum in der Front Row gesehen… Mögliche Vorschläge für Kate Moss aus der Dior-Haute Couture Show für die Saison Sommer 2011 sind unten zu sehen:

Geheim bleibt allerdings nach wie vor, wer das Kleid für die Hochzeit von Kate Middleton und Prince William entwirft.

Fotos: Dior

Paris Fashion Week setzt Trends: Es wird wieder farbenfroher im nächsten Jahr

Die Pariser Fashion Week, die eigentlich länger ist als eine Woche dauert und diesen Herbst vom 28. September bsi 6. Oktober stattfand, wartete in diesem Jahr mit einem überaus vollen Programm auf. Über 100 Schauen in diversen mehr oder weniger ausgefallenen Locations und jede Menge Premieren, etwa dem Debut von Sarah Burton als Nachfolgerin von Alexander McQueen und die Rückkehr von Pierre Cardin auf die Catwalks. Neben den Schauen sorgten zahlreiche Events in der französischen Hauptstadt dafür, dass beim modeinteressierten Publikum keine Langeweile aufkam: H&M eröffnete am 4. Oktober nach langem Gezeter endlich auf der Champs Elysées und Roberto Cavalli inszenierte sein 40-jähriges Firmenjubiläum.

Paris –die Hauptstadt des Stils und der Kreativität konnte sich in diesen Tagen wieder in voller Pracht zeigen und bewundern lassen. Die Mode-Metropole machte sich wieder einen Namen als Trend-Mekka, in der Brands ihre modische  DNA wieder auffrischten. Und alle Modehäuser jubelten, dass die Krise endlich vorbei sei. Didier Grumbach, Präsident der Fédération Française de la Couture, die die Modewochen organisieren, erklärte, dass „insbesondere die großen Kaufhäuser einen enormen Aufschwung mit Luxus erleben“.

Die Mode steht wieder im Mittelpunkt, Bescheidenheit ist abgemeldet. Schließlich ist eine gute Modeschau doch billiger, aber effektvoller als eine Werbekampagne, wie die Frau des Designers Frank Tartière weiß.

Und so stimmt Paris auf eine farbenfrohe Frühjahr/Sommer 2011 Saison ein:

Jean Paul Gaultier schickte (ziemlich PR-wirksam) die gut proportionierte Gossip-Frontfrau Beth Dito über den Laufsteg, die die dünnen Models ganz schön hungrig aussehen ließ. Seine Frühjahrsentwürfe kommen ähnlich wie die Musik ganz rockig daher. Neben  Leder und Denim wurde auch Seide, Spitze und Netzoptik von den Perücke tragenden Models präsentiert, die an Nena in ihren wildesten (Frisuren)zeiten erinnerten.

Alexander McQueen: Das britische Avantgarde Label stellte dieses Jahr die Mode der neuen Chefdesignerin Sarah Burton unter dem Titel „Earth Mother“ vor. Diese präsentierte einen zarten Hippie-Look in vielen Braun-, Beige- und Weißtönen, bei dem plüschige Federn auf schwere Taillengürtel trafen. Besonders stachen die aufwendig, fast kunstvoll geflochtenen Frisuren der Models hervor.

Hermès: Manege frei!  Bei Hermes wurde in diesem Jahr der Abschied von Gaultier mit einem Wild-West Spektakel gefeiert. Jean Paul  ließ hinter dem Catwalk eine eigene Dressurshow präsentieren. Hosenanzüge, Overalls, Coursagen, Capes und weite Röcke in warmen Erdtönen und weichem Leder dominierten den Laufsteg. Sombrero-Hüte und Peitschen als Accessoires komplettierten den Look.

Auch Dicke können Gaultier tragen

Sarah Burton wurde bei McQueen gefeiert

Manage frei: Gaultiers Abschied für Hermès

Platzhirsch Louis Vuitton ließ Marc Jacobs theatralisch auftreten. Samtige Vorhänge und Löwenstaturen ließen den Catwalk ganz märchenhaft erscheinen. Ganz viel Strick und Seide gab es in Türkis, Gold und Lila zu sehen. Asiatische Blumenmuster und bunte Animalprints vervollständigten den Look, zu dem eine Art-Deco-Handtasche in Knallfarben getragen wird.

Vivienne Westwood mixte in ihrer Kollektion Country-Style mit City-Chic – teilweise tragbar und knielang, teilweise beängstigend kreativ. Muster wie Karos und Streifen wechselten sich zügellos ab und blieben aber dem erdhaften Farbschema verhaftet, in braun, graublau und beige.

Chanel: Karl Lagerfeld ließ seine Models in metallisch-farbenden Kleidern durch einen Irrgarten aus Kieselsteinen laufen. Klassische Schnitte bei Abendkleidern und Kostümen wurden mit rebellischen Flicken-Applikationen aus Chiffon oder kreativen Applikationen aufgelockert.

Knallfarben und Clutches bei Louis Vuitton

Erdfarben bei Vivienne Westwood

Wie immer klassisch-elegant: Chanel

Stella McCartney: Da haben wir den (Frucht)Salat: Wer auf Zitrusfrüchte steht wird die neue Sommerkollektion von Stella McCartney lieben. Ein Vorgeschmack für den Sommer bestand aus eben diesen Früchtekleidern, aber auch klassischen Stücken wie Seidenkleider und Hosenanzügen in Himmelblau, Minze und Cremetönen.

Christian Dior:  John Galliano gibt für Dior den Seeräuber: Modisch setzte er dabei auf Matrosengarderobe und Kreuzfahrtfeeling. Lässige Hosen, gestreifte Tops und Minikleidchen ließen sich Dunkelblau, Beige und Weiß finden. Die auserwählte Muse Gallianos war in diesem Jahr die französische Schauspielerin Maria Lani.

Yves Saint Laurent: Stefano Pilati griff wie immer auf klassische Elemente aus dem Repertoire des Modehauses zurück. Trenchcoat, Smoking und Schleifenbluse ließen sich auch dieses Mal wiederfinden. Pilati verlieh dafür dem Jumpsuit einen tiefen Rückenausschnitt und enge Röcke verführten mit sexy Seitenschlitz.

So ein Früchtchen: Stella McCartney

Christian Dior sagt Schiff Ahoi

Wie immer, nur in sexy: Yves Saint Lauren

Valentino: Maria Grazia Chiuri und Pier Paolo Piccioli beglückten das Publikum mit Rüschenelementen, Seidenvariationen und Nietenknöpfen. Hochgeschlossene Chiffonkleider in Weiß, Schwarz und Nude ließen den Herrn Valentino hinter der Bühne am Abschluss der Präsentation „Bravo“ hervorrufen. Offensichtlich kann damit die “Verjüngung” des Labels beginnen.

Balmain, der verkappte Punk, ließ es rockig angehen. Bikerjacken, silber oder rot glänzende Röhrenjeans, Jeans- und Lederminis- und bustiers erinnerten an die modisch-guten Tage der 80er Jahre.

Das Label Chloé wurde von Nachwuchstalent Hannah MacGibbon reduziert wieder erfunden. Feminie Kurven wurden durch gerade schlichte Schnitte betont oder von fließendem Chiffon umspielt – entweder in Ariel Weißer-als-Weiß, minimalistischem Schwarz oder warmen Beige.

Valentino: elegante Verjüngung

Back to the 80ties: Punker Balmain

Klinisch-reine Elfen bei Chloé