In der Nähe von Venedig in Breganze: Sitz der OTB Holding, die noch einiges vorhat

Die italienische Zeitung Corriere della Sera spricht mit Blick auf die Zahlen der OTB Holding von 2014 von einem „Übergangsjahr“. Die Umsätze der Gruppe sanken um 1,2% auf 1,498 Mrd. Euro, während das Betriebsergebnis sogar um knapp 15% auf 117,4 Mio. Euro abrutschte. Nichtsdestotrotz erhöhte sich der Nettogewinn um ein Vielfaches, von 1,2 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Rund 65% des Gesamtumsatzes (974 Mio. Euro) wurden von der Denim-Marke Diesel erwirtschaftet, davon wiederum mehr als ein Viertel mit eigenem Retail. Man habe in 2014 „außerordentliche Kosten“ gehabt, sie sich in 2015 wieder amortisieren werden, begründete CEO Riccardo Stilli die negative Umsatzentwicklung. Die OTB Holding hat sich in den letzten Monaten darauf konzentriert, ihre Beteiligungen auf ihre Geschäftsstrategie hin zu überprüfen und effizienter aufzustellen. Die Berufung von Nicola Formichetti als Artistic Director für Diesel sowie John Galliano als Kreativdirektor für Maison Martin Margiela waren neben der Einstellung der Pret-a-porter von Victor & Rolf und das Ende der Linie 55DSL nur einige der sichtbaren Entscheidungen.

200 Mio. Euro mehr Kredit schafft Freiräume und mehr Lizenzen

Bemerkenswert an diesem Jahresabschluss ist allerdings die Bilanz, denn die weist statt 105 Mio. Euro um 200 Mio. Euro erhöhte Bankverbindlichkeiten aus. Alles deutet darauf hin, dass demnächst eine weitere Übernahme anstehen könnte: „In einer Zeit, in der viele Unternehmen verschuldet sind, gibt es uns die Freiheit, jede Gelegenheit zu nutzen“, erklärte Stilli in der Corriere della Sera und ergänzte: „Was wir suchen, haben wir bereits kommuniziert.“

Die letzte größere mehrheitliche Übernahme von Marni liegt zwar schon über zwei Jahre zurück, aber bietet durchaus noch Synergie- und Entwicklungspotential. Stilli kündigte in diesem Zusammenhang eine „Entwicklung in der Organisationsstruktur“ an, wozu auch die Vergabe der Kidswear-Lizenz an Brave Kid (ebenfalls ein OTB-Unternehmen) im Januar 2015 gehört. Auch die Vergabe einer Menswear-Lizenz sei angedacht. Bekommt die OTB die Chance, eine weitere bekannte und etablierte Marke zu erwerben, ließe sich daraus bestimmt die eine oder andere Lizenz für Staff International oder Brave Kid stricken.

Überhaupt läuft es bei den primär in Lizenz produzierenden Unternehmen Staff International und Brave Kid gut. Staff International produziert u.a. die Zweitlinie Just Cavalli und werde dies nach Stillis Vernehmen auch nach der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme der Roberto Cavalli-Gruppe durch den Finanzinvestor Clessidra weiter tun.

Foto: OTB

Vikor & Rolf konzentrieren sich schon bald nur noch auf Haute Couture und Düfte

Zur HW-Saison 2015/16 stellen Viktor & Rolf, das Designer Duo aus den Niederlanden, ihre Prêt-à-porter-Linie ein. Stattdessen wollen sich Viktor Horsting und Rolf Snoeren ganz auf die Duft- und Couture-Kollektionen konzentrieren. Zusammen mit dem Mehrheitsaktionär OTB Group wurde diese Entscheidung als „strategische Notwendigkeit“ getroffen. Man wolle sich im oberen Luxussegment der Mode positionieren, so Diesel-Chef und Mehrheitseigner Renzo Rosso.

Verbunden mit dieser Entscheidung sind Schließungen der mit RTW-Kollektion bestückten Stores. „Wir verspüren einen großen Drang, uns auf unsere künstlerischen Wurzeln zurückzubesinnen.“, so Viktor Horsting gegenüber der WWD. „Indem wir uns davon verabschieden, gewinnen wir mehr Zeit und Freiheit.“ Der Druck, immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten Kreationen abzuliefern, empfanden die beiden Designer als zu groß.

Wie Jean Paul Gaultier

Schon im vergangenen September hatte sich der Modezar Jean Paul Gaultier von Ready-to-wear verabschiedet. Nach 40 Jahren hatte sich der Pariser ganz von RTW losgesagt, um sich auf Haute Couture zu konzentrieren.

Foto: Viktor & Rolf

Mit diesem Flackervideo verabschiedet sich Andrea Rosso von 55DSL

„Life is made of cycles. After 20 yeart it’s time to regenerate and find new energy. Andrea – Gone fishin’“, so verabschiedet sich Andrea Rosso, der kreative Kopf des Sportswear-Labels 55DSL. Die 1994 gegründete hatte Renzo Rosso, Kopf des Diesel- und OTB-Imperiums, das Label gegründet und dann seinem Sohn Andrea anvertraut. Zukünftig soll die Linie in dem Denimbrand Diesel aufgehen, das unter der kreativen Ägide von Nicola Formichetti ohnehin einen ständigen Erneuerungsprozess ausgesetzt ist.

Andrea Rosso wurde derweil zum Verantwortlichen der Lizenzsparte von Diesel berufen. Fraglich, ob er da genug Zeit hat, um angeln zu gehen :).

Gallianos erster Bruch gegen Pariser Konventionen: Er gibt sein Debüt in London

John Galliano wird seine erste „Artisanal Haute Couture“-Kollektion für Maison Martin Margiela am 12. Januar 2015 in London zeigen. Zeit und Location sollen wohl unter dem unverfänglichen (und alkoholfreien) Motto „Tea Time“ stehen. Die Gründe für den Wechsel von Paris an die Themse sind vielfältig: Zum einen wollte der Designer die Show wegen der britischen Handwerkskunst lieber dort stattfinden lassen, zum anderen treibt es Galliano in die britische Metropole, wo er in den 90ern seine schöpferisch prägendsten Jahre als Absolvent des Central Saint Martins College erlebte.

Später, zur Pariser Couture Week, soll seine Debüt-Kollektion für Margiela nach Voranmeldungen auch an der Seine gesichtet werden können. Eine zweite Show wäre mit den Regeln der Fédération Française de la Couture nicht vereinbar.

Galliano, der ehemalige Dior-Designer, wurde in der Branche nach einem alkoholischen und antisemitischen Totalausfall drei Jahre lang sehr gemieden. Im Oktober dieses Jahres wurde er zum neuen Creative Director von Maison Martin Margiela ernannt. OTB-Chef Renzo Rosso, dem das Pariser Modehaus gehört, betonte damals, dass „Margiela reif sei für eine neue charismatische Seele“. Aus PR-Sicht sicherlich gelungener Coup, designtechnisch aber auch kein schlechter Wurf – auch wenn Margiela und Galliano stilistisch einst Welten trennten.

Foto: Collage (fiktiv)

Bald vor einer neuen Ära: Maison Martin Margiela hat Galliano verpflichtet

Gegenüber dem US-Magazin WWD bestätigte Renzo Rosso, President der OTB Holding, zu der neben Marken wie Diesel, Marni, Viktor & Rolf oder Dsquared2 auch das Modehaus Maison Martin Margiela gehören, dass er John Galliano eine zweite Chance geben wird. Der 53-jährige Designer, der 2011 wegen antisemitischer Ausbrüche nicht nur seinen Job bei Dior verlor sondern auch weitgehend aus der Modebranche verbannt wurde, soll neuer Creative Director des Modehauses werden und damit für alle Linien – sowohl Couture, RTW als auch die Contemporary Linie MM6 – verantwortlich sein. Seine erste Kollektion für die couturige „Artisinal Line“ von Margiela soll im Januar in Paris gezeigt werden.

Galliano gilt als einer der theatralischsten und kontroversesten Designer seiner Zeit – aber unbestritten seines Charakters auch als eines der größten Talente. Klar, dass Visionär und Branchenveteran Renzo Rosso Gefallen an dem ebenso visionären und non-konformen Kreativen findet: „Margiela ist bereit für eine neue charismatische, kreative Seele“, sagte Rosso der WWD. „Ich freue mich über seine Rückkehr zu einem Modetraum, den nur er schaffen kann, und wünsche ihm, dass er hier sein neues Zuhause findet“.

Galliano hatte nach seinem Dior-Rausschmiss mal ein bisschen für Oscar della Renta, mal ein bisschen als Mentor oder für die russische Parfümeriekette L’Etoile gearbeitet. Bei Martin Margiela arbeiteten nach dessen Rücktritt im Jahre 2009 verschiedene, meist anonyme Designer an den Kollektionen. Sowohl Margiela als auch Galliano könnten von dem Zusammentreffen profitieren, auch wenn die meisten Facebook-Kommentare momentan noch recht enttäuscht klingen.

Staff International zeichnet sich weiter für Marc Jacobs Mens Linie aus

Staff International und Marc Jacobs International, Tochter des LVMH-Imperiums, haben die Lizenz für Marc Jacobs Herrenlinie für fünf weitere Jahre verlängert. Damit bleibt die OTB-Only The Brave-Tochter weiter für das Design, die Produktion und den Vertrieb der Herren-Kollektion, Taschen, Schuhe und Accessoires unter dem Namen Marc Jacobs verantwortlich. Beide Unternehmen sind im November 2008 erstmals die Lizenzvereinbarung eingegangen – und offensichtlich ganz gut damit gefahren. Die Erneuerung der Partnerschaft wird übrigens mit einer Cocktailparty im Mailander Showroom gefeiert, wo gleichzeitig die neue Frühjahrskollektion präsentiert wird.

Staff International hat auch die Lizenzen für Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, Dsquared2, Vivienne Westwood, Marc Jacobs Men and Just Cavalli.

Foto: Marc Jacobs

Cash-Cow von OTB: Die Jeansmarke Diesel

Die Holding OTB (früher: Only The Brave), die u.a. hinter Diesel, Maison Martin Margiela, Victor & Rolf und Marni steht und Lizenzen für DSquared2 oder Just Cavalli hält, hat im Geschäftsjahr 2013 die Umsätze um 2% auf 1,572 Mrd. Euro steigern können. Davon entfielen rund 70% auf die Jeansmarke Diesel, die unter der neuer Kreativherrschaft von Lady-Gaga-Stylist Nicholas Fromichetti weitere Marktanteile gewinnen konnte. Trotz des starken Euros entfiel ein Großteil der Erlöse im Ausland mit 20% in Japan und 15% in den USA. Die Unternehmensgruppe sieht sich allerdings im Zukunftsmarkt Asien aktuell noch ein wenig unterrepräsentiert und will in Zukunft dort stärker investieren. Laut Unternehmensangaben werden in der boomenden Volksrepublik China weniger als 10% des Umsatzes erzielt. „Wir haben noch eine Menge im Ärmel und sehen jede Menge Möglichkeiten. Noch sind wir in Asien nicht stark vertreten, aber unsere Märkte sind gut ausbalanciert, so dass, wir unseren Fokus leicht verlegen können, wenn es irgendwo ein Problem gibt“, erklärte CEO Riccardo Stilli gegenüber dem US-Branchendienst WWD.

Wegen ungünstiger Währungskurse und starker Investitionen in neue Läden sank das EBITDA von 200 Mio. auf 140 Mio. Euro. Unbeeindruckt davon will die Unternehmensgruppe aber weiter investieren – in das eigene Retailnetzwerk oder mit dem Zukauf eines weiteren Labels. „Wir sehen großes Potential im Bereich Accessoires und Schuhe, die wir noch nicht richtig nutzen“, so Stilli weiter. Er muss es wissen, er war früher CEO beim Modehaus Prada, das bekanntlich ja einen Großteil seiner Erlöse mit Taschen erzielt…

Just Cavalli soll deutlich mehr Präsenz zeigen

Roberto Cavalli hat die seit 2011 bestehende Just Cavalli Lizenz mit Staff International, hinter der Renzo Rossos OTB-Holding steht, um weitere zehn Jahre, mit einer 5-Jahres-Option, verlängert. Die Lizenzvereinbarung beinhaltet wie gehabt die Designentwicklung, die Produktion und den Vertrieb der Womens- und Menswear-Kollektionen sowie Taschen, Schuhe und Accessoires vor. Ergänzend wurde ein Entwicklungsplan für die kommenden fünf Jahre in den Vertrag aufgenommen, der vorsieht, dass weitere 180 Monolabel-Stores in wichtigen internationalen Metropolen eröffnet werden sollen, die entweder in Eigenregie oder durch Franchisenehmer betrieben werden. Geplant ist u.a. die Eröffnung eines Londoner Flagship-Stores. Gleichzeitig soll der eCommerce-Kanal weiter gestärkt werden, denn dort sehen beide Vertragsparteien noch viel Potential.

In den letzten zwei Jahren wurde Just Cavalli durch Staff International extrem nach vorne gebracht: Aktuell ist die Marke in über 80 Ländern, bei über 1.100 Großhandelskunden und mit 42 Monolabel-Stores, darunter die 2012 und 2013 eröffneten Flagship-Stores in Mailand und New York.

Foto: Just Cavalli

In der Rue Saint-Honoré eröffnete jüngst der Flagship-Store von Viktor & Rolf

Im neuen Flagship-Store in der Pariser Rue Saint-Honoré werden auf insgesamt 650 Quadratmeter, verteilt auf zwei Etagen, die aktuellen RTW-Kollektionen sowie  Taschen, Schuhe, Accessoires, Brillen und Parfüm des Labels Viktor & Rolf angeboten. Die Couture-Kollektion kann auf Anfrage erworben werden. Zusätzlich werden dort wechselnde limitierte Kollektionen exklusiv erhältlich sein.

Das Design des Ladens wurde sehr schlicht gehalten. Der gesamte Verkaufsraum ist mit grauem Filz -dem neuen “Code des Hauses” – ausgestaltet, was ihm eine Art geisterhaftes und neoklassizistisches Aussehen verleiht. Das Design stammt von Pierre Beucler und Jean-Christophe Poggioli von Architecture & Associés. Der neue Pariser Store entstand mit der Hilfe der italienischen Firma Staff International (OTB Group). Sie ist seit 2008 die Lizenznehmer für die Frauen- und Herrenkollektionen von Viktor & Rolf. CEO von Staff International, Giovanni Pungetti, erklärte, dass es zwei Jahre dauerte, den richtigen Standort in Paris zu finden. Wenn dieser Store gut läuft sollen weitere in dem Stil folgen. New York wäre naheliegend.

Fotos: Viktor & Rolf

Die Outdoor-Kleidung von Stone Island hat in Europa eine große Fangemeinde

Bei Stone Island werden sich die Mehrheitsverhältnisse bald ändern. Der Eigner Carlo Rivetti hatte bereits im Sommer die Investmentbank Rothschild mit der Suche nach einem Käufer, der einen Mehrheitsanteil übernehmen soll, engagiert. Nun wurde die Suche eingestellt, was Insider als Beleg dafür werten, dass man in die letzte Phase der Verhandlungen eingetreten ist. Als mögliche Anwärter für die Kontrollübernahme werden Renzo Rossos Holding OTB (Diesel, Victor & Rolf, Maison Martin Margiela, Marni) und das amerikanische Markenkonglomerat VF Corporation (The North Face, Napapirji, Vans, Eastpak, Wrangler u.v.m.) gehandelt, berichtet MFFashion. Die Gerüchte wurden allerdings von keiner Seite bestätigt. Mit der Due Diligence soll die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte beauftragt. Rivetti zielt auf einen Unternehmenswert von rund 120 Mio. Euro, was dem 15-fachen des EBITDAs entsprechen würde.

Die Marke Stone Island hat ihr Wachstumspotential noch längst nicht ausgereizt. Die Marke hat ihren Umsatz in den letzten fünf Jahren – aufgrund guter Kollektionen, cleverem Markenaufbau und einer gezielten Retail-Expansion – auf knapp 70 Mio. Euro verdoppelt und wächst aktuell immer noch zweistellig. Und das, obwohl die Marke aktuell schwerpunktmäßig nur in Italien und Europa aktiv ist. In den Wachstumsmärkten Amerika und China könnte sie ebenfalls groß rauskommen. Mit einem Partner wie der VF Corporation könnte die Expansion in diese Märkte rasch und erfolgreich umgesetzt werden. Aber auch das OTB-Netzwerk hätte einige Möglichkeiten, die Marke international stärker zu etablieren.

Foto: Stone Island

Alessandro Bogliolo gibt Gas bei Diesel

Bogliolo verfügt über reichlich Erfahrung im höherpreisigen Lifestyle-Genre. Nach seinem Karrierestart als Berater bei Bain & Co. war er 16 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt u.a. als COO beim Juwelier Bulgari tätig. Letzten November wechselte er als COO zum US-Kosmetik- und Parfumhersteller Sephora. „Ich komme zu Diesel im 35. Jubiläumsjahr und der Gedanke, dass ich dazu beitragen kann, die Entwicklung in den nächsten Jahren mitzubestimmen, ist ein unglaubliches Gefühl“ so Bogliolo über seine neue Aufgabe.

Der letzte Mohikaner: Only The Brave soll nur noch mit Diesel, nicht aber Rossos neuem Luxuskonglomerat in Verbindung gebracht werden

Renzo Rosso treibt den Umbau seiner Holding weiter voran: Nach der Übernahme von Marni hatte er seine Vision kundgetan, ein italienisches Luxus-Konglomerat zu schaffen. Die organisatorischen Schritte auf dem Weg dorthin nehmen weiter Gestalt an. Aus der Holding Only The Brave wurde nun die Aktiengesellschaft OTB Srl., die nach einer Kapitalerhöhung von 10 Mio. Euro nun mit 25 Mio. Euro ausgestattet ist. Daran gehören Rosso selbst 90%, die anderen stehen seinen beiden Söhnen Andrea und Stefano zu.

Mit der Abkürzung OTB will sich Rosso auch von dem Diesel-Namenszusatz lösen, denn wer das alte Logo mit dem Indianerkopf kennt, weiß, dass die Jeansmarke darin den Zusatz Only The Brave verwertet hatte. Mit der Abkürzung soll die Abgrenzung zu Diesel gelingen: „Diesel ist nur eine Marke. Wir fangen an, eine Gruppe zu werden.“

OTB, zu der die Tochterfirma Staff International und die Marken Diesel, Victor & Rolf, Maison Martin Margiela und eben seit kurzem auch Marni sowie zahlreiche Lizenzen (u.a. Dsquared2, Marc Jacobs Men, Vivienne Westwood Red Label) gehören, soll in 2012 zweistellige Umsatzzuwächse erzielt haben. 2011 verbuchte die Holding einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro. Es gibt Gerüchte, wonach Rosso die OTB im nächsten Jahr an die Börse bringen will.

Foto: Diesel