Life in plastic, it’s fantastic: Für seine Barbie-Adaption bekam Jeremy Scott Standing Ovations

Die zweite Grand Dame des internationalen Modezirkus – die ehrwürdige „Milano Moda Donna“ überraschte (leider) kaum. Irgendwie merkte man den hauptsächlich italienischen Modehäusern das Alter ihrer Kreativdirektoren an, die erneut auf das Goldene Zeitalter der 60er und 70er Jahre zurückgriffen. Kein Wunder, Miuccia und Donatella haben damals wohl ihre besten (wilden) Jahre erlebt. Selbst Frida Giannini, die wohl eher von Hippie-Eltern gezeugt wurde als selbst die Zeit erlebte, ließ sich von der Zeit inspirieren. Die Presse dankte die Reminiszenzen nicht und fordert mehr Frische und kreativen Ungehorsam. Letztlich bekam sie ihn von dem Modehaus, was schon einige abgeschrieben hatten: Jeremy Scott belebte Moschino mit seinen frechen Persiflagen und schuf für die kommende Frühjahr/Sommersaison einen pinken Traum aus Plastik.

Emporio Armani

„Shades of Blue“ könnte der Titel der Emporio Armani Kollektion gewesen sein. Alles drehte sich um die verschiedenen Facetten der romantisc, heiter bis düsteren Farbe. Die Silhouetten waren mit umgeschlagenen 7/8 Hosen, kurzen Jäckchen und Minikleidchen eher sportlich. Hier und da wurden Streifen eingesetzt mal als weiße Trimings, mal übertrieben als Blockstreifen auf Shorts, Overalls oder locker sitzenden Hosen. Für die Abendkleider und schickere Tops nutzte Giorgio Armani neue metallisch-scheinende Materialien aus PVC.

Fendi

Bei Fendi drehte sich alles um die Orchidee, die sich sowohl als Stickerei, Print oder Cut-out auf Mesh, Leder oder im schwarzen Pelz der Bomberjäckchen wiederfand. Karl Lagerfeld kreierte mit kurzen Lederkleidchen mit Cutouts eine fast graphische Silhouette, während andere Kleider in sanften Pastelltönen und funkelnden Federn fast feengleich daherkamen. Lässig wurde es mit Jodphur-Hosen und langen Organzaröcken, die mit präzise zerschlissenen Sweats getragen wurden.

Gucci

Frida Giannini gab ein fulminantes Revival der 70er Jahre: Ihre Spring/Summer-Kollektion war ein Mix aus fast knielangen Kleidchen, die in Leder, Wildleder, Denim oder überlagernder Spitze vorgeführt und fast immer mit einer kleinen Schultertasche getragen wurden. 5 Mark-große, knubbelige Knöpfe oder Schnürungen an Ärmeln oder im Brustbereich gaben der Neuinterpretation neuen Pepp. Denim wurde außer in Kleidern auch bei weiten Hosen oder Culottes eingesetzt, die mit braunroten Tuniken oder Jackets kombiniert wurden. Sowohl die Feder- und Fell-Patchwork-Giletes, die Giannini mit schwingenden, leichten Kleidern zusammenbrachte, als auch die Kimono-Jackets dürften bereits sehnsüchtig erwartet werden.

Prada

Miuccia Prada inszenierte vor der Kulisse von blass-violetten Sanddünen eine romantische, ebenfalls stark Seventies-lastige Frühjahrskollektion. Auf dem dunklen Grund von Mänteln und Kleidern hoben sich die groben Nahtmuster kontrastreich ab. Viele Säume an Kleidern und Jacken fransten aus, was dem Ganzen einen „Kurz-vor-Knapp-Touch“ gab, aber auch auf das Schneiderhandwerk anspielte. Betont wurde der „Undone“-Look der Kleider mit Leder-Patchworks und Borten. Die Farbpalette war – wohl dem vielen Brokat geschuldet – eher dunkel-winterlich als sommerlich-leicht, wenn auch hin und wieder helle Gelb-, Grün- oder Pfirsichtöne das Ganze auflockerten. Als Accessoires setzte Miuccia Prada auf Kniestrümpfe mit leichtem Blumendekor, die mit eleganten Holzschuhen getragen werden.

Versace

Donatella Versace setze ebenfalls auf Kontrastnähte, war dabei aber bekanntermaßen deutlich offensiver als Miuccia Prada. Ein schwarzer Hosenanzug wechselte mit bis zur Hüfte geschlitzten Röcken und A-förmigen Minikleidern – eine Reminiszenz an die 60er. Dabei war die Kollektion wie immer sexy, wirkte aber aufgrund des dominanten Schwarz’, vieler Nieten, goldener Gürtel und perforiertem Leder deutlich kraftvoller als in den Jahren zuvor. Die für das Haus typische Ketten-Bordüre wurde immer wieder gespielt – mal solo, mal in Kombination mit großflächigen Prints.

Bottega Veneta

Bottega Venetas Kollektion war eine Ode an die schlichte Eleganz – nicht bahnbrechend, eher ein Spiel mit dem subtilen Luxus. Offenbar wollte Tomas Maier etwas für die mitten im Leben stehende Frau schaffen – unkompliziert, bequem und für fast alle Tagesanlässe tragbar. Klassische Teile wurden in neutralen Tönen wieder belebt. Kroko- oder Wildleder wurde mit derber Baumwolle oder ausgefranstem Gingan-Stoff kombiniert. Patchwork und Stickereien auf Netzstoffen sorgen für Anmut, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Moschino

Moschino is back – Jeremy Scott’s Kollektion war eine Hommage an Barbie – ein zuckersüße Mischung aus Platinblond, Pink und Plastik. Er weiß damit, die Fußstapfen von Franco Moschino, dem Gründer des Modehaus, auszufüllen. Das Publikum war begeistert, die Kritiken glänzend – schließlich setzte er sich damit vom 70er-Jahre-Einerlei der anderen Mailänder Modehäuser ab. Minikleider, Hotpants, High Heels, Stirnbänder, Sonnenbrillen, Handtaschen in Kleiderbügel- oder Schuh – eines der Models trug sogar Rollerblades – alles war pink und größtenteils mit dem Moschino-Schriftzug versehen. Scott machte Barbie in Perfektion! Selbst Mattel könnte neidisch werden.

Etro

Das Etro Girl kommt direkt aus der kalifornischen Wüste – Perlenverzierte Jacken, kurze Wildlederkleider mit Navajo-Print und Poncho-Kleidchen aus Leinen waren die Key-Items der Kollektion. Federn an Ketten und Ohrringen vervollständigten den Festival-Look, der unter dem Soundtrack von „Riders in the Storm“ präsentiert wurde. Leichter wurde es mit exotisch anmutenden Chiffonkleidern. Die Prints wirkten wie schon leicht verblasste Tätowierungen. Vieles hatte den Charme als wurden Outfits selbst hergestellt und jedes Teil könnte eine Geschichte von dem freien, selbst bestimmten Leben erzählen. Auf Metall und Schwarz verzichtete Veronica Etro; ebenso auf rechteckige Tücher, die von kreisförmigen Formen im Stil eines Traumfängers ersetzt wurden.

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli setzte auf Urlaubsfeeling – farbenfrohe Prints, Spitze, freche Faltenwürfe – alles strotzte vor sommerlicher Lebensfreude und wie bekannt vor noch mehr Weiblichkeit. Die Cavalli Frau geht nie unbemerkt – Kleider waren lang, fließend, manchmal durchsichtig und bestickt. Faltenlederröcke, Jacken aus Krokoleder für den Tag und schwarze Spitze für den Anlass.

Jil Sander

Rodolfo Paglialungas Debüt für Jil Sander zeigte eine andere Energie, aber stand weiter zu dem für das Haus typischen Minimalismus. Dank der Festigkeit der Materialien wurde die zarte Weiblichkeit stärker betont. Der Farbkontrast aus dunklem Bourdaux, Hellblau, Marineblau und Weiß trug zur Raffinesse der Silhouetten bei – wenngleich einige Kreationen an Schuluniformen erinnerten. Simple Wickelröcke aus Leinen oder Leder oder Shorts wurden mit Gürteln in der Taille geschnürt. Dazu kombinierte Paglialunga Hemden mit Polokragen, teilweise mit feingestrickten Tank-Tops darüber, sowie hochgeschlossenen Blusen mit geschoppten Ärmeln oder boxy geschnittenen Sweatshirts.

Galante Ritter und andere Märchenfiguren bei Dolce & Gabbana

Mailand ist eine gealterte Dame, die schon lange im Geschäft ist und von ihrer jahrelangen Erfahrung zerrt. Die Namen, die die Stadt groß gemacht haben, zeigten das, was sie am besten können: Edle Schneiderkunst mit mehr oder weniger Opulenz. Wirklich Überraschendes gab es nicht zu sehen – außer vielleicht bei Dolce & Gabbana, die statt dem üblichen sizilianischem Barock ein verträumtes Märchen, Rotkäppchen inklusive, inszenierten, oder bei der exzentrischen Kollektion von Etro. Warum auch immer Neues erfinden, wenn Klassiker gut laufen und gewollt sind. Lediglich an der Raffinesse wurde gefeilt, mit Materialien experimentiert und stärker mit Gegensätzen gespielt: Bei Fendi trafen lackige Oberflächen auf Pelz, bei Versace strenge Military-Elemente auf feminine Silhouetten oder bei Prada zarter Seidenchiffon auf konservativen Tweed. Der 80-jährige Giorgio Armani zeigte edle Business-Outfits und Glitzer-Roben. Roberto Cavalli war ebenfalls auf Glamour aus. Das anonyme Designteam von Jil Sander blieb unaufregend minimalistisch. Die Designerin Gabriele Colangelo, die ebenfalls in Mailand präsentierte, wird aufgrund ihrer futuristisch anmutenden Kollektion bereits als mögliche Nachfolgerin für das traditionsreiche Modehaus gehandelt.

Einer der Newcomer, der Mailand in eine neue Ära führen könnte, war das Label MSGM, das mit Vielschichtigkeit und ungewöhnlichen Farb- und Materialspielereien faszinierte.

PRADA

VERSACE

BOTTEGA VENETA

GIORGIO ARMANI

JIL SANDER

MISSIONI

DOLCE & GABBANA

ROBERTO CAVALLI

ETRO

MOSCHINO

In den sechs Tagen vom 18. bis 23. September gab es auf Mailands Laufstegen 74 Schauen von 67 Modehäusern zu sichten. Nicht nur die italienische Modeelite war vertreten, bestimmte aber den Großteil der Schauen. Diesen Herbst gab es acht Neuzugänge, u.a. von Costume National, die nach über zwanzig Jahren wieder auf die Milano Moda Donna zurückkehrten sowie das Laufsteg-Debüt von Creative Director Alessandra Facchinetti für Tod’s.

Gucci

Den Anfang machte Gucci am Mittwoch. Chefdesignerin Frida Giannini zeigte keine romantischen Blümchen, kein Pastell, keine mädchenhaften Rüschen, sondern Glamour und offenherzige Sexyness. Das Farbspektrum reichte von düsterem Schwarz über Dunkelgrün bis hin zu Magenta und Kupfer. Großes Thema waren Ornamente und aufgesetzte Metallelemente. Fast kein Look kam ohne das Schlüsselelement der transparenten Details aus, die über tiefe V-Ausschnitte immer wieder einen Blick auf die schwarzen Triangel-BHs der Models boten (die F.A.Z. zählte übrigens 36 BHs in 44 Looks). Die Stoffe und Formen erwiesen sich dafür als sommertauglich: Nicht nur die Kleider, auch die Hosen, meist in Haremsform, waren weit und flatterhaft geschnitten. Kleider aus Plissee wallten weich vor sich hin, Kimonoärmel und Kaftanoberteile setzten dem Glamour der dunklen Farben noch ein letztes i-Tüpfelchen auf.

Gucci

Gucci

Gucci

Max Mara

Ganz anders präsentierte sich Max Mara. Die für die Marke typischen Farben Créme, Weiß, Nude und Grau bestimmten die Kollektion aus komplett unifarbenen Looks. Dabei gab es nur wenige Ausbrüche, etwa in komplett orangenen oder smaragdgrünen Styles. Sogar die Strumpfhosen waren farblich angepasst und sorgten für kompromisslose Farbtreue. Für den gewohnten Sporty-Chic sorgten die kastigen und fast kubistischen Formen und die sehr maskulin geschnittenen T-Shirts. Zwar spielten auch Stoffe wie Lurex oder Chiffon eine Rolle – aber eben nur sehr dosiert, beispielsweise als zu erahnende Oberteile unter langen Jacken. Überhaupt verspricht Max Mara eher einen kühlen Sommer: Mäntel oder Capes bestimmten das Bild, leichtes Cashmere wechselt sich mit Teilen aus Wolle ab. Interessantes und bisher einzigartiges Accessoire: am Kinn gebundene Kopftücher im 50ies-Style.

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Prada

Am Donnerstag hieß es ‘All Eyes on Prada‘, schließlich gelten die Shows der Italienierin seit Jahren als wegweisend in Sachen Trends. Muccia Pradas Hang zur Kunst schlug sich dieses Mal eindeutig in den Kleidungsstücken nieder: Frauengesichter in Street Art fanden sich nicht nur auf der Bühne, sondern prangten als Frontdrucke auch auf langen, sehr bunten Kleidern und Röcken. Die Farbpalette spielt sich herbstlich in bunten, warmen Tönen wie Orange, Dunkelgrün, Dunkelblau und vor allem Oliv ab. Aufgenähte BHs und Federn im Haar vervollständigten den Look der modernen Großstadt-Amazone. Seit einigen Saisons aktuell und immer noch dabei sind aufgesetzte Edelsteine, bei Prada quer über knöchellange Kleider verteilt. Besonders auffällig war der sportliche Kontrast, der in allen Looks zum tragen kam, deutlich sichtbar in den gerippten Kniestrümpfen in Tricot-Style mit roten Streifen oder in gerippten Rundhals-Ausschnitten.

Prada

Prada

Prada

Fendi

Karl Lagerfeld setzte bei seiner Fendi-Kollektion ganz auf Geometrie und futuristische Elemente, angefangen bei den strengen Pilzkopfperrücken seiner Models, weitergeführt durch eckige Cut-Outs und graphische Prints auf seinen Stücken. Teilweise transparente Chiffonstoffe oder Elemente aus Leder und Organza legten sich lamellenartig in mehreren Lagen übereinander, was für variantenreiche Looks sorgte. Die Farbpalette erwies sich als frisch und frühlingshaft, milchige Pastell- und Sorbetfarben dominierten und gaben der Kollektion in Kombination mit den luftigen Stoffen ihre auffallende Leichtigkeit. Zarte Farbverläufe verliehen den konsequent graphischen und teils asymmetrischen Looks eine besondere Frische.

Fendi

Fendi

Fendi

Versace

Donatella Versace hatte sich in dieser Saison ebenfalls für ihre Verhältnisse eher derben Looks verschrieben und ließ sich in ihrer aktuellen Frühjahrskollektion vom Hard-Rock inspirieren. Dieser manifestierte sich in engen Lederhosen und Lackdetails, offenen Hemden, wuchtigen schwarzen Plateau Sandalen mit breiten Riemen und Teilen aus dunklem, schwerem Denim. Auffällig war das Glanz- Element in allen Looks, sei es durch glänzende und beschichtete Stoffe, Lack oder aber durch Gold- und Silberdetails. Bondage-Tops, Oversizejacken und wallende Oberteile aus glänzenden Stoffen rundeten die Rock-Couture ab. Vereinzelte Looks mit Blümchenmuster und sehr femininen knielangen Tellerröcken erlaubten der Kollektion zumindest zeitweise einen leicht romantischen Touch.

Versace

Versace

Versace

Bottega Veneta

Der deutsche Kreativchef Tomas Maier hielt sich bei Bottega Veneta hielt sich an schlichte Eleganz. Seine Kollektion charakterisierte sich durch voluminöse unifarbene Looks mit Fokus auf skulpturale Formen. So dominierten weit geschnittene Hemd- und Blazerformen, kombiniert mit waden- oder knielangen Röcken und Kleidern in A-Linie. Übereinander gelagerte Stoffe in teils asymmetrischen Schnitten mit strengen Rüschen und Abnähern sorgten für nötige Details bei den komplett einfarbigen Teilen. Das matte Farbspektrum von Schwarz, Beige, Schlamm und Weiß wirkte zurückhalten und sehr sophisticated. Ein wenig Aufbruch erhielt dieses Bild durch die Roben am Ende, die durch aufgesetzte Edelsteine, Ledereinsätze- und Gürtel oder auffällige Applikationen ein wenig Aufregung in die sonst sehr straighte Kollektion brachten.

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Roberto Cavalli

Wild und glamourös hingegen präsentierte sich die Kollektion von Roberto Cavalli – Fransen, Glitzer, Animalprint, Pelze oder Kaftane – der Designer ließ nichts aus. Ethno- und Schlangenprints waren das Hauptthema der Kollektion, ob als kleines Element oder im Totallook. Farblich hatte er sich für hell-sommerliches Weiß, Creme, Mint und Beige entschieden, nur wenige schwarze Looks gesellten sich dazu. Fransen und wallende Stoffe, teils durchsichtig, legten sich wehend in mehreren Schichten übereinander. Sie ließen zwar wenig nackte Haut erblicken, durch Transparenz und Cut-Outs blieben die Outfits dennoch sexy. Vornehmlich lange Hosen und Röcke, aber auch die ein oder andere Felljacke zeigten, dass man bei Cavalli auf einen eher kühlen, aber nicht minder luxuriösen Frühling eingestellt ist.

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli

Jil Sander

Jil Sander setzte in ihren gewohnt minimalistischen Looks wie eh und je auf Understatement und blieb so ihrer Linie treu. Es dominierten Schwarz, Weiß, Schiefergrau und Beige, aufgeheitert durch einige wenige Teile mit wildem, buntem Muster. Überlange Blazer und T-Shirt-Kleider wurden mit weiten Capri-Hosen kombiniert, nur die wenigen Looks mit Shorts waren kürzer als Knielang. Kombiniert wurde alles zu Plateauschuhen, ob als unifarbenen Schnürer oder schwarz-weiße-Sandalen mit dicken Riemen. Auffällig auch die vielen Bauchfreien Looks mit Bandeau-Tops, ob zum Rock oder zur Hose in Kombination mit Blazer. So formte Jil Sander klassische Business-Looks mit sehr apartem Charme.

Jil Sander

Jil Sander

Jil Sander

Philipp Plein

Der Glitzer-Proll Philipp Plein protzte nicht schlecht mit Silber, Pelz, Spitze und Gold. Ausschließlich dunkelhäutige Models präsentierten die durch Metallic-Elemente charakterisierten Looks. Skaterröcke aus schimmerndem Leder und enge Röhren aus Spitze machten nebst Bikerjacken (gerne auch in metallic) einen rockigen Eindruck. Natürlich dürfen bei Plein die Nieten nicht fehlen, in dieser Kollektion aufgesetzt auf Lederblousons oder als Detail auf Plateau-High-Heels. Basecaps, Baseballjacken, Tricotstrümpfe und Sneakers sorgten für eine Portion Lässigkeit und Streetstyle. Goldenen Daunenjacken im Sommer? Auch das ließ sich der Designer nicht nehmen bei seiner rundum funkelnden Frühjahrskollektion.

Philipp Plein

Philipp Plein

Philipp Plein

Dolce & Gabbana

Das Designerduo Dolce & Gabbana setzte auf Bewährtes und blieb dem Sizilien-Thema treu. Viel Gold, viel Blumenpracht und majestätische Ornamente waren die augenscheinlichsten Merkmale. Kleider oder Röcke mit aufgedruckten griechischen Säulen und Tempeln oder antike Münzen als Gürtel, Drucke oder prunkvolle Accessoires erinnerten an die prunkvolle Vergangenheit der Mittelmeerinsel . Transparente Spitze in schwarz, ob als Oberteil, Zweiteiler oder Kleid, wirkte ebenso elegant und glamourös, wie die komplett goldenen Looks mit Pailletten und Glitzer-Details. Allgegenwärtig waren zarte pastellfarbene Blüten in jeglicher Form, die vor allem als Ranken auf kurzen luftigen Kleidchen in A-Shape auf einen milden Frühling hoffen lassen.

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Salvatore Ferragamo

Massimiliano Giornetti schickte die Models für Salvatore Ferragamo ausschließlich in Peep-Toes über die Bühne, ob als Kniehohe Stiefel oder filigrane Schlangenleder-Sandalen. Ansonsten blieb auch er der Marke treu und experimentierte wenig: klassische Trenchcoats, hochwertige Lederjacken, edle Beige-Töne und Nadelstreifenkleider – wobei immer wieder Teile in Schlangenleder einflossen. Ein wenig Avantgarde und Neuinterpretation ins Spiel brachten Blazer, die wie in der Mitte quer zerteilt erschienen, oder sportliche Blousons.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

Last but not least: Armani

Giorgio Armani hatte seine Kollektion dem Thema „Licht und Schatten“ gewidmet und ersehnte damit das Spiel von sich ergänzenden Kontrasten. Das gewohnte Armani-Grau wurde mit kalten Tönen wie Kobalt und Fuchsia kombiniert, was eine intensive Frische brachte. Dadurch wirkten selbst blumige Prints nicht zu romantisch und mädchenhaft, sondern kühl und sehr erwachsen. Weitere Muster verliefen wie Aquarelle ineinander und verstärkte durch die kalte Farbgebung sowie zarte und wehende Stoffe wie Chiffon oder Organza den Eindruck von Meereswelten. Die Models zeigten auffällig viel Bein, etwa durch knielange Tellerröcke, Kleider oder Shorts. Letztere wirkten nie sportlich, sondern in Kombination mit High-Heels, farblich abgestimmten Taschen und schwerem Schmuck stets glamurös. Selbst die Abendkleider reichten nur bis ans Knie. Kontrastiert wurde dies durch die viel Stoff am Oberkörper: Lieblingsteil dieser Saison schien die Jacke zu sein, ob schick in Blazerform mit Knopf oder als kurzes Jacket mit Rundhalsausschnitt.

Giorgio Armani

Giorgio Armani

Giorgio Armani

Fotos: © Gucci, Prada, Bottega Veneta, Fendi, Philipp Plein, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, Jil Sander, Roberto Cavalli, Armani, Versace

Italiens Wahrzeichen, der Trevi-Brunnen, die Rialto-Brücke und das Colosseum – sponsored by Fendi, Diesel und Tod’s

Italiens Modeindustrie zeigt sich großzügig – zumindest in Teilen. Während in einigen Branchen Jobs abgebaut werden müssen und viele Unternehmen mit der Krise hadern, gibt es einige Modehäuser, die sich von der Wirtschaftskrise im eigenen Land unbeeindruckt zeigen.

Bereits vorletzten Winter machte Diego Della Valle, CEO von Tod’s, damit Schlagzeilen, dass er die römische Regierung mit 25 Mio. Euro darin unterstützen würde, das Kolosseum zu sanieren. Ohne private Spenden könnte man die Erhaltung dieser Kulturgüter gar nicht bewältigen, betonte Roms Bürgermeister Gianni Alemanno. Auch Diesel Gründer Renzo Rosso hat sich ein schönes Wahrzeichnen zur Rettung ausgesucht: Er will die Restaurierung der Rialto-Brücke in Venedig mit 5 Mio. Euro bezuschussen.

In der letzten Woche hat das italienische Modehaus Fendi verkündet, in den kommenden Jahren 2,18 Mio. Euro für die Generalsanierung des berühmten römischen Brunnens, der Fontana di Trevi, bereitzustellen. Die Sanierung tut not, der Brunnen bröckelt. Ganz uneigenützig ist das Sanierungssponsoring allerdings nicht: Im Gegenzug darf Fendi drei Jahre lang ein 30×40 cm großes Plakat vor der Touristenattraktion platzieren, während der Tod’s Schriftzug auf den Eintrittskarten zum Kolosseum zu sehen sein wird. Es gibt bestimmt noch weitere Top-Kulturstätten, die eine Sanierung vertragen könnten: die Ruinen von Pompeij, der Dom von Florenz oder der schiefe Turm von Pisa…

Fotos: via wikimedia.commons

Der Bahn des Monogramm ist ungebrochen: Louis Vuitton kann dank enthusiastischer Anhänger stark wachsen

Der Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hat im ersten Quartal 2012 über 25% mehr erlöst als im Vergleichsquartal. Insgesamt stiegen die Umsätze auf 6,582 Mrd. Euro. Organisch, das heißt währungskursbereinigt und ohne Beachtung der Umsätze des im letzten Jahr erworbenen Juweliers Bulgari, stiegen die Erlöse um 14%. Wie LVMH mitteilte, war die Nachfrage zu Beginn des Jahres in Asien und Nordamerika besonders hoch. Sogar in Europa wurden trotz gegenteiliger wirtschaftlicher Bedingungen „gute Fortschritte“ erreicht.

Das umsatzträchtigste Segment Mode & Lederwaren verzeichnete ein Wachstum von 17%, organisch um 12%, auf 2.374 Mrd. Euro. Die Kernmarke Louis Vuitton war weiter „enthusiastisch“ nachgefragt, während Fendi gut ins neue Jahr startete und die Modernisierung der Stores weitervorantrieb. Auch die anderen Marken wuchsen „rapide“, insbesondere Céline konnte aufgrund der erfolgreichen Kollektionen stark zulegen.

Das Einzelhandelsgeschäft verbuchte aufgrund asiatischer Shoppingtouristen, neuer Flächen und einem höheren Onlineumsatz ein Plus von 28% (organisch +18%) auf 1,823 Mrd. Euro. Das Segment Uhren & Schmuck konnte sich aufgrund der Bulgari-Übernahme von 261 Mio. Euro auf 630 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Die Sparte Parfum & Kosmetik legte um 12% (organisch +9%) auf 899 Mio. Euro zu. Das Segment Weine & Spirituosen verbesserte sich um 22% (organisch +16%) auf 926 Mio. Euro.

Für das laufende Jahr bleibt LVMH zuversichtlich, allerdings will man sich aufgrund der herausfordernden und unsicheren Wirtschaftslage in Europa noch stärker auf die Markenentwicklung sowie eine strikte Kostenkontrolle konzentrieren.

Michael Burke (Mitte) wechselt in den Chefsessel des römischen Juweliers Bulgari

Der französische Luxuskonzern LVMH spielt kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal mit einigen Top-Personalien: Am Montag wurde bekannt, dass Michael Burke, der derzeitige Chairman und CEO des italienischen Modehauses Fendi, ab Februar 2012 der neue CEO des Juweliers Bulgari SpA werden wird. LVMH hatte die römische Schmuckmarke in diesem Jahr übernommen. Der bisherige Bulgari-CEO Francesco Trapani übernahm daraufhin den Posten des Chairmans für den Bereich Uhren & Schmuck im Mutterkonzern LVMH. Michael Burke wurde 2003 zum CEO des familiengeführten Modehauses Fendi ernannt und hat es unter seiner Führung in eine der wichtigsten Modemarken der Welt verwandelt. Vor seinem Einstieg bei Fendi war er COO bei Christian Dior.

LVMH gab weiter bekannt, dass Pietro Beccari Burke als CEO von Fendi nachfolgen wird. Beccari war bisher Executive Vice President Marketing and Communications bei Louis Vuitton. Vor seinem Einstieg bei Louis Vuitton arbeitete er beim Konsumgüterkonzern Henkel.

Fotos: Fendi

Marktführerschaft für Luxus-Lederwaren: Handtaschen von Louis Vuitton sind nach wie vor stark nachgefragt

Der französische Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton verbuchte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 16,3 Mrd. Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 15% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Alle Geschäftssparten konnten zweistellige organische Zuwächse verzeichnen.

Die größten Umsatz- und Wachstumstreiber waren die Fashion- und Lederwarensparte, deren Umsatz um 13% auf 6,19 Mrd. Euro kletterte, sowie das Uhren- und Schmuckgeschäft, das aufgrund der Bulgari-Übernahme von 687 Mio. Euro um 76% auf 1,21 Mrd. Euro wuchs. Der Konzern kommentierte das Wachstum für das Mode- und Lederwarensegment wie folgt: „Louis Vuitton behauptete erneut seine Marktführerschaft. Fendi und Donna Karan haben starke Fortschritte gemacht. Céline behielt durch neue Lederwaren und Ready-to-Wear-Kollektionen das hohe Leistungsniveau vom Jahresanfang bei.“

Im Einzelhandelssegment verbuchte der Konzern ein Plus von 18% auf 4,4 Mrd. Euro. Weniger stark wuchsen die Bereiche Weine & Spirituosen und Parfum & Kosmetik, für die ein Wachstum von 7% auf 2,3 Mrd. Euro bzw. 3% auf 1,2 Mrd. Euro berichtet wurde.

Foto: Louis Vuitton

Bei der Mailänder Fashion Week wurde der aufziehenden Krise die Stirn mit goldigen Entwürfen geboten (hier Gucci)

Vom 21. bis 27. September schaute die Welt wieder in den Norden des Stiefelstaates, den wie seine südeuropäischen Nachbarn auch der Finanzschuh drückt. Die aus aller Welt angereisten Einkäufer waren alles in allem sehr zufrieden mit dem, was sie auf den Laufstegen sahen und drückten vielfach Optimismus hinsichtlich der nächsten Sommersaison aus – vorausgesetzt, die aufziehende Finanz- und Wirtschaftskrise macht ihnen keinen Strich durch die Rechnung. Auch Mario Boselli, Präsident des italienischen Modeverbandes Camera Nazionale della Moda Italiana, der die aktuelle Situation mit der Lage in 2008 verglich, gibt sich vorsichtig optimistisch: Viele Unternehmen hätten gelernt und seien gut für das Jahr 2012 gerüstet, für 2011 rechnet die Branche sogar mit einem Plus von 4%. Um die Umsätze trotz der wirtschaftlichen Ungewissheit nicht zu schmälern, setzen viele auf die Erschließung und Ausweitung der Geschäfte in Asien und Lateinamerika. Mailand profitierte ebenfalls von dem modischen Großereignis, bei den insgesamt 154 Kollektionen, darunter 72 Fashion Shows von 66 Modehäusern, präsentiert wurden: Die Modewoche spülte 27 Mio. Euro in die Kassen der norditalienischen Stadt.

Egal wie die Stimmung war, die RTW-Schauen sprühten voll Kreativität und Feminität.

Hier ein Überblick einiger wichtiger Schauen der Milan Fashion Week:

Frida Giannini setzte bei Gucci (mal wieder) neue Maßstäbe und kombinierte Leichtigkeit mit Opulenz. Graphische Muster und goldene, glänzende Details sorgten hier und da für einen 3D-Effekt. Die Silhouetten erinnerten aufgrund von Fransen, tiefer Taille und kurzen Jacken an die goldenen 20er Jahre. An Bundfaltenhosen kommt frau im nächsten Sommer wohl nicht vorbei.

Auch Alberta Ferretti setzte auf Muster – allerdings mehr in Form von luftigen Durchbrechungen. Auch ihre Silhouetten erinnerten an die 20er Jahre. Farblich beschränkte sich Ferretti neben Schwarz und Weiß auf leuchtende Töne wie Koralle, Smaragdgrün oder Safrangelb.

Elegant und nudefarbene startete die Kollektion von MaxMara, die sich dann in sportlichere und pastelligere Entwürfe vorarbeitete. Capri-Hosen, schimmernde Blousons, knielange Röcke oder hautenge Jumpsuits – alle hier und da mit Ledereinsätzen verziert – könnten im nächsten Sommer auch jüngere Kundinnen ansprechen.

Gucci

Alberta Ferretti

MaxMara

Karl Lagerfeld präsentierte bei Fendi eine Kollektion mit 60ies-Flair. Ausgestellte Schürzen- oder Blusenkleider, Fellwesten oder neu interpretierte klassische Zweiteiler nahmen den Outfits durch verspielte Details die Strenge. Zusätzlich sorgten Sonnenbrillen und toupierte Haare dafür, dass die Kollektion nicht zu bieder wirkte.

Die letzte Show von D&G, die nun in der Hauptlinie des italienischen Designer-Duos aufgehen wird, war ein feminines Feuerwerk an Mustern und Farben. Trotz der lässig drapierten Kleider und Blusen war die Kollektion alles andere als casual: Wallende Abendkleider, Seidenschals und Goldschmuck werden den letzten D&G-Sommer 2012 noch mal erstrahlen lassen. Für die, die es schon jetzt tragen wollen: einfach ein Hermès-Tuch umschneidern.

Weder die 20er noch die 60er Jahre waren es bei Prada: Hausherrin Miuccia Prada ließ sich von nächtlichen Autorennen á la James Dean in den Fifties inspirieren. Neben Blumen bestimmten Auto-Cartoons den Mustermix der Kollektion. Zu den knielangen Faltenröcken aus Chiffon, Lederbleistiftröcken, Blusentops und Seidenkleidern trugen die Models Henkelhandtaschen und Pumps mit hervorstehenden Flammenapplikationen.

Fendi

Abschied von D&G

Prada

Moschino ließ sich von Flamenco, Toreros und dem Wilden Westen inspirieren. Kleider wurden mit großen Volants verziert, enge Hosen werden mit kurzen bestickten oder verzierten Bolero-Jäckchen getragen. Goldene Ohrringe, Goldknöpfe und Rosenkranzketten vervollständigen den Look.

Viel Begeisterung gab es für Donatella Versace, die eine Kollektion voller Glamour, Eleganz und Sexyness präsentierte: Verführerisch wie die Sirenen aus Homers Odyssee (der Medusenkopf im Hintergrund fand also zu seiner Bestimmung zurück). Auf dem beleuchtenden Catwalk erstrahlten schimmernde Minikleider, Bandeau-Tops oder wallende Roben mit hohen Beinschlitzen in Pastelltönen wie Mint, Weiß, Türkis oder Zitronengelb mit glänzenden Unterwasser-Details. Da diese Kollektion einen Vorgeschmack auf die „Versace for H&M“-Kollektion gibt, dürfen sich Normalverdiener schon auf den November freuen.

Tomas Maier setzte bei Bottega Veneta auf eine Mischung aus intensiven Farben, Kontrasten bei  Texturen und ungezwungenen Chic. Feine Plisseeröcke wechselten sich ab mit strengen Lederkleidern, lässigen Blousons und Kimono-Blusen oder Seidenroben ab. Die Farbpalette erstreckte sich von kräftigen Petrolgrün, über strahlendes Fuchsia, Orange, tiefsattes Lila bis hin zu Nachtblau.

Moschino

Versace

Bottega Veneta

Bei Emporio Armani zogen sich Gegensätze an: Weiß traf auf Schwarz und Feminin auf Maskulin. Kastige Blazer und schmale Hosen wirkten eher männlich und standen im Kontrast zu schmal geschnittenen Kleidchen und weich fließenden Hosen und Röcken. Was auffiel, war der sparsame Farbeinsatz: nur hin und wieder wurden die weiß-schwarzen Ensembles von pastelligen Noten durchbrochen.

Raffiniert einfach könnte man die Kollektion von Jil Sander beschreiben. Raf Simons kreierte simplen, modernen Chic mit sportlicher Eleganz. Ein weißes Baumwollhemd diente als Vorlage für Kleider, Blusen oder Jacken. Paisleymuster oder Picasso-entlehnte Zeichnungen sorgen für Kontrast.

Wider dem tierischen Ernst: Romantik, Leichtigkeit und gute Laune waren die Schlüsselwörter bei Just Cavalli, wo leichte Hippie-Einflüsse mit einer Portion Rock’n’Roll und Exotik gemixt wurden. Chiffonroben mit Animal-Prints, Minikleider mit Blumendruck, Denim, Leder, Nieten und Fell – irgendwie war für jeden Geschmack etwas dabei.

Emporio Armani

Jil Sander

Just Cavalli

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Wo soll man anfangen bei Dolce & Gabbana? Zuerst wurde es kulinarisch mit Prints von Paprikaschoten, Auberginen oder Zucchini, die sich auf schwingenden Kleidern, wippenden Röcken, Blusen und Bandeau-Tops ausbreiteten. Entsprechend wurden Fusilli als Ohrringe gereicht.
Zum zweiten Gang wurden die Entwürfe luftiger: Blumenapplikationen, Spitze, Schmucksteine und glitzernde Bordüren nahmen den Raum ein. Krönender Abschluss waren die zahlreichen reich verzierten Bustiers.

Tropisch und farbenfroh zeigte sich die neue Kollektion von Salvatore Ferragamo, in denen florale und animalische Prints durch geschickte Drapierungen kombiniert wurden. Farblich wurde Rot mit Lila, Fuchsia, Orange oder Türkis gemixt. Kleider und Hosenanzüge wirkten aufgrund des fließenden Materials extrem lässig und sexy.

Elegant wie das ewige Eis: Giorgio Armani zeigte für die nächste Sommersaison eine glanzvolle Kollektion voller Grazie. Schimmernde Stoffe in metallenen Erdtönen verwandelten sich in wadenlange Kleider, luftige Röcke, schmale Hosen oder feminine Kostüme.

Ähnlich wie bei Just Cavalli ging es bei Roberto Cavalli um üppige, jugendliche Eleganz. Goldene Kleider oder zumindest goldene Details wie üppige Stickereien oder Einsätze sorgen im nächsten Sommer für den großen oder kleinen Bling-Bling-Effekt. Bei weniger goldigen Stücken wurde auf wilde Muster (erneut Blumen- und Animalprints), Pailletten oder Satineinsätze gesetzt.

Salvatore Ferragamo

Giorgio Armani

Roberto Cavalli

Taschen und Kleider von Louis Vuitton wurden weltweit stark nachgefragt

Die Gruppe Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) konnte ihren Umsatz im ersten Quartal um 17% auf 5,247 Mrd. Euro steigern. Basierend auf vergleichbaren Strukturen und konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 14%. Damit fällt das Wachstum besser als von Analysten erwartet. In allen Regionen konnte der Luxuskonzern zweistellige Umsatzraten vorweisen, und das, obwohl die Geschäfte in Japan, die immerhin knapp 10% des Gesamtumsatzes ausmachen, aufgrund der Erdbebenkatastrophe gefährdet waren.

Die stärksten Zuwächse wurden in der Sparte Uhren & Schmuck verzeichnet. Der Bereich legte um 28% auf 261 Mio. Euro zu, was zum großen Teil auf die Akquisition von Bulgari zurückgeführt werden kann. Die bisherigen Marken Tag Heuer, Zenith, Hublot und Chaumet konnten ein organisches Plus von 20% verbuchen. Besonders hoch war auch die Nachfrage nach Lederwaren und Mode von Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan und Céline. Die Sparte Leder & Fashion wuchs um 17% auf 2,03 Mrd. Euro. Die Retail- und die Alkoholsparte legten um je 20% auf 1,42 Mrd. Euro bzw. 762 Mio. Euro zu.

Für das weitere Geschäftsjahr hielten sich die Franzosen bedeckt und kündigten lediglich an, die Konzernmarken weiterzuentwickeln und die Kosten weiter zu kontrollieren.

Foto: Louis Vuitton

Fashion Week Milan: Der Winter 2011 wird schick und edel

Vom 23. Februar bis 1. März ist Mailand nun in den Fokus der Modewelt gerutscht. Die Veranstalter, die Camera Nationale della Moda Italiana, haben auf der Piazza Duomo, direkt vor dem Mailänder Dom, ein imposantes Zelt aufgestellt. 74 Schauen für die Milano Moda Donna stehen auf dem Programm.  Über 2.000 nationale und internationale Medienvertreter aus 37 Ländern hatten sich angekündigt. Die Zahl aller Besucher wird auf weit mehr als 15.000 geschätzt.

Chairman Mario Boselli sieht die Modebranche wieder im Auftrieb: „Wir können unsere Vorhersagen bestätigen. Mit der Herbst-Winter-Kollektion 2011 erreichen wir wieder das Niveau wie vor dem Absturz 2008/2009.“ Und so zeigten große Modehäuser und bekannte Designer, dass die Krise endlich überwunden ist und man sich auch mal wieder etwas leisten kann. Farblich ging es mit leichten Tönen und vielen leuchtenden Farbtupfern zu. Ladylike, lässig und cool wird die Mode für Frauen im kommenden Herbst/Winter 2011/12 – bei der Abendgarderobe darf es dann aber auch wieder weiblich und sexy sein.

D&G versprühten farbenreiche Buchstaben. Auf Ketten und Leggins wurde das ABC gut durchmixt platziert. Als Basis diente grau oder anthrazitfarbender mehr oder weniger grober Strick.Farben wie Rot, Orange und Gelb ließen den Buchstabensalat noch bunter aussehen.

Dicke Strickstrumpfhosen in leuchtendem Rot, Braun oder Senftönen sowie ganz viel Pelz gab es bei Fendi zu sehen. Der klassischer Ladylook wurde durch besondere Elemente wie Regencapes und Strickhosen mit Tunnelzug modern gehalten. Bei der Abendmode faszinierten tiefschwarze Cocktailkleider.

Prada zeigte eine Kollektion für wahre Ladies. Schwarze Kleider mit tiefen Rückenausschnitten und Faltenröcke sowie Kleider mit großen, orangenen Pailletten erinnerten an die 60er Jahre. Pelzmützen und Schlangenleder rundeten die Entwürfe ab. Ganz verschiedete sich Miuccia Prada von ihren symmetrischen Entwürfen aus dem letzten Sommer nicht und mogelte hin und wieder sehr grafische Teile in die Kollektion.

D&G

Fendi

Prada

Blumarine gab sich bewusst dezent und setzte auf unifarbene Trenchcoats, Rollkragenpullover und Hosen mit weitem Bein in Schwarz, Violett, Creme, Orange und Blau. Lediglich das Dessouskleidchen zum Abschluss erinnerten noch ein wenig an Anna Molinaris vergangene Kollektionen.

Die arabische Paris Group scheint einen guten Riecher gehabt zu haben, denn diese Kollektion lässt sich sicher gut verkaufen: Das Designerduo Tommaso Aquilano und Roberto Rimondi hielten die Kollektion für Gianfranco Ferré architektonisch schlicht und setzten auf hervorstechende, weibliche Details. Enge Lederröcke, klar geschnittene Mäntel und Kleider mit tiefem Rückenausschnitt überzeugten in Creme und Schwarz.

Donatella Versace präsentierte eine Kollektion mit Uniform-Appeal. Dunkle Mäntel und Kleider erhielten ihr i-Tüpfelchen durch glänzende Goldknöpfe. Einige Muster der Kleider erinnerten an den Teppichboden, auf dem die Models liefen. Zum Ende wurde dann auch noch das typische Versace Hollywoodkleidchen aus hauchzartem Chiffon ausgepackt.

Blumarine

Gianfranco Ferré

Versace

Ski Heil! Bei Jil Sander ging es ab auf die Piste. Kurzjacken und Rollkragenpullover erinnerten an die 50er Jahre. Die passende Skihose mit eingebundenem Keilabsatz wurde gleich mitgeliefert. Grobe Mäntel verhüllten den Blick auf die weibliche Silhouette. Gelb, Blau und Weiß dominierten den Retrolook der gesamten Kollektion, die von einem dunkel geblümten Kleid unterbrochen wurde.

Bei Bottega Veneta wurden zarte Rollkragenpullover und transparente Blusen mit Wollmänteln kombiniert. Schlichte Schnitte und raffinierte Stoffe sorgten für eine ordentliche Portion Ablenkung.

Max Mara blieb der Linie treu und überzeugte mit klassischen und schlichten Kombinationen. Weiße und Sandfarbene Kostüme dominierten. Bodenlange Röcke, die mit schlichten Pullovern kombinierten, wurden zum Eyecatcher und mit passenden Sonnenbrillen und Lederhandtaschen abgerundet.

Jil Sander

Bottega Veneta

Max Mara

Frida Giannini bewies wieder einmal untrügliches Stil-Gefühl. Leuchtende Farben und ein brillanter Materialmix überzeugten die Zuschauer von der Gucci-Kollektion. So wurden Lila, Gelb und Orange mit zarten Farben wie Olive und Creme bei Blazern, Kurzjacken und Wollhosen kombiniert.

Dolce & Gabbana versprühte Disco-Flair unter dem Motto „Masculine – Feminine“. In gedeckten Farben wie Schwarz und Weiß, gab es eine streng nach Tanzpartnern unterteilte Kollektion zu sehen. Figur betonte Kleider aus Seide und Chiffon funkelten mit sternförmigen Edelsteinen. Der „Männer“-Look für Frauen liebäugelte mit klassischen Anzügen, Hosenträgern und Jacken, die mit Pailletten verziert waren.

Bei Missoni liefen die Models in Strick und leichtem Pelz über den Laufsteg. Zarte Töne in Rose, Lila und Orange ließen tauchten die Models mit Tuniken in ein Wintermärchen. Chiffon und transparente Stoffe wurden mit Pelzkragen und überlangen Strickjacken kombiniert.

Gucci

Dolce & Gabbana

Missoni

Die Nachfrage nach den Louis Vuitton Handtaschen und Lederaccessoires ist ungebrochen, besonders die Asiaten stehen darauf

Im dritten Quartal konnte der Konzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) die Umsätze von 4,1 Mrd. Euro um 24% auf 5,1 Mrd. Euro steigern. Das Umsatzplus ist zum einen auf günstige Währungseffekte (+10%), aber zum größten Teil (+14%) auf organisches Wachstum zurückzuführen. Dieses erneut starke Quartal verbessert auch die Gesamtbilanz für die ersten neun Monate: Der Konzernumsatz lag in dem Neunmonatszeitraum mit 14,2 Mrd. Euro 19% über der Vorjahresvergleichsperiode. Über alle Segmente und Regionen hinweg konnte die Gruppe zweistellige Zuwächse verzeichnen.

Das Segment Mode & Lederwaren erlöste mit 5,46 Mrd. Euro rund 20% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage nach den Louis Vuitton Linien Monogramm und Damier war ausgesprochen hoch. Einheimische wie Touristen schlugen bei den Lederwaren gleichermaßen zu -derart, dass es sogar Gerüchte um Lieferengpässe gab. Für das vierte Quartal kündigte der Konzern an, eine neue Lederwaren-Linie herauszubringen. Donna Karan und Fendi entwickelten seit Jahresbeginn im Retail- wie im Wholesale-Bereich ebenfalls eine starke Dynamik. Modehäuser wie Céline, Marc Jacobs oder Givenchy die ebenfalls unter dem Dach der Fashionsparte aufgehängt sind, wuchsen ebenfalls zufriedenstellend.

Das Segment Uhren & Schmuck verzeichnete in den ersten neun Monaten ein Plus von 19% auf 687 Mio. Euro Der Umsatzsprung kann u.a. auch auf das 150-jährige Jubiläum der Uhrenmarke Tag Heuer zurückgeführt werden. Im Segment Parfum & Kosmetik, zu dem Marken wie Guerlain und Christian Dior gehören, kletterten die Umsätze um 14% auf über 2,2 Mrd. Euro. Auch Weine & Spirituosen verzeichneten eine gestiegene Nachfrage, so dass die Umsätze um 22% auf 2,1 Mrd. stiegen. Das Retail-Segment, zu dem etwa auch Le Bon Marche oder die Kette Sephora gehören, profitierte von kauffreudigen asiatischen Touristen und wuchs um 17% auf 3,7 Mrd. Euro und will zukünftig die Online-Aktivitäten weiter ausbauen.

Für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres bleibt der Konzern LVMH zuversichtlich. Man wolle sich weiter auf strategisch vielversprechende Wachstumsmärkte wie Asien konzentrieren, um die Stellung als führender globaler Luxuskonzern zu erhalten.

Louis Vuitton: Hervorragende Ergebnisse dank eines exklusiven Store-Netzwerkes

Die Nachfrage nach edlen Taschen, teuren Uhren, Schmuck und edlem Champagner scheint ein neues Hoch zu erfahren – zumindest beim französischen Konzern LVMH.

Der weltweit größte Luxusgüterkonzern hat im ersten Halbjahr 2010 mehr Luxuswaren verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz belief sich auf 9,1 Mrd. Euro, ein Plus von 16% im Vergleich zu 7,81 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2009. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft belief sich nach 1,36 Mrd. Euro im Vorjahreshalbjahr auf 1,82 Mrd. Euro (+33%). Der Nettogewinn konnte von 687 Mio. Euro um 53% auf 1,05 Mrd. Euro gesteigert werden.

LVMH CEO Bernard Arnault will auch trotz Umsatzwachstum weiter sparsam sein

Durch die Bank weg wuchsen alle Segmente zweistellig. Den größten Umsatzanstieg konnte der Bereich Schmuck und Uhren mit plus 28% (flächen- und währungskursbereinigt 24%) auf 443 Mio. Euro erzielen, der Gewinn wurde sogar mit 49 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt (+145%). Der größte Bereich Fashion & Lederwaren wuchs trotz des starken Vorjahreshalbjahrs erneut um 18% auf 3,52 Mrd. Euro. Der Bereich wuchs in Europa, Asien und den USA um jeweils ein Fünftel. Die Strategie, die LVMH-Marken Louis Vuitton, Donna Karan oder Fendi, nur exklusiv durch das eigene Store-Network zu vertreiben hat sich gelohnt. Für das Segment gab LVMH noch folgende Pläne bekannt: Der Taschenhersteller Louis Vuitton wird in diesem Jahr den Libanon und die Dominikanische Republik erschließen, Fendi wird sich weiter Kulttaschenmarke positionieren und Marc Jacobs soll die globale Expansion beschleunigen. Ansonsten soll das straffen Kostenmanagement, wie in den anderen Segmenten auch, weiter implementiert werden. Das Segment Parfums & Kosmetik mit Marken wie Christian Dior (J’Adore), Guerlain, Givency Parfums und Benefit erhöhte den Umsatz um 12% auf über 1,4 Mrd. Euro.

Bernauld Arnauld, LVMH Chairman und CEO, erinnerte trotz der guten Halbjahresergebnisse daran, dass er weiter auf der Kostenbremse stehen würde: “Alle LVMH-Gruppen haben zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Die operative Marge hat sich dank eines robusten Umsatzwachstums und einer Kontrolle der Betriebskosten verbessert. Diesen Fokus auf die Kostenkontrolle wollen wir trotz der Dynamik in den Märkten auch in der zweiten Hälfte des Jahres beibehalten.“ Über die konkreten Aussichten für das Gesamtjahr äußerte sich der Konzern erneut nicht, sondern gab lediglich an, den weiteren Ausbau ihres Marktanteils durch den Launch neuer Produkte und einer weltweiten Expansion zu forcieren.

Fotos: picapp/ Getty Images, Gaye Gerard/Newscom