Puristisch, cool und lässig: Hien Le in Berlin

Warum müssen die Deutschen eigentlich immer alles kaputt reden? Die Kritik am Standort schadet Berlin mehr als sie nützt und ist dabei so unnütz wie ein Pickel am… na wo auch immer. Klar, die Berliner Fashion Week kann nicht mit gestandenen Namen wie Prada, Burberry Versace, Chanel oder Armani punkten, dafür mit vielen unverbrauchten Namen, die durchaus Tragbares und Ungekünsteltes über den Laufsteg schicken. Was nicht vergessen werden darf, Berlin ist noch jung im Vergleich zu den Grandes Cités der internationalen Modeszene, aber dafür hat Berlin momentan kein Nachwuchsproblem, das Mailand und Paris momentan umtreibt. Und ganz ehrlich, Ermanno Scervino oder John Varvatos aus Mailand, Aganovich, Masha Ma oder Moon Young Hee aus Paris sagen selbst Brancheninsidern nicht unbedingt viel. Dass einige deutsche Labels wie Achtland, Hugo Boss oder Allude andere Städte vorziehen, hat nicht allein mit dem Ruf Berlins zu tun sondern wohl vielmehr mit strategischen Erwägungen.

Echter Glamour in Spitzen

Was allerdings schon nervt, sind die vielen C-Z-Promis, die bei Castingshows unter den Top 10 landeten, bei noch abgedroschenen Sendungen gleichunbedeutende Promis bekochen oder die Kinder von abgehalfterten ZDF-Stars sind. Wenn das Glamour bringen soll, na dann „Gute Nacht, Berlin!“. Aber es geht ja auch anders: Diesen Sommer fanden immerhin Tilda Swinton, Bar Raffaeli, Hilary Swank, Marcia Cross und Elisabetta Canalis den Weg nach Berlin. Michalsky konnte IT-Girl Rita Ora als Music-Act gewinnen. Und das alles, obwohl in Paris parallel Haute Couture gezeigt wurde.

Wer braucht schon Hugo Boss?

Was man nicht vergessen darf, der Trend zum Legeren spielt Berlin in die Hände und gestandene deutsche Unternehmen wie Riani oder Marc Cain nutzen die Fashion Week mit viel Erfolg. Holy Ghost, das Label, dass sich in Deutschland wegen der tragbaren casualen Kollektionen schon einen Namen gemacht hat, wird zwar nie Chanel-Status haben, muss es aber auch nicht. Kommerziell erfolgreich sind Namen wie Anja Gockel, Dorothee Schumacher, Riani oder Marc Cain allemal – die Schauen im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week sind eine erfolgreiche Marketing-Maßnahme, die von ihren Kundinnen sehr geschätzt wird. Auch für Guido Maria Kretschmar ist die Fashion Week wirksames Mittel zur Außendarstellung – so kann der Designer zeigen, dass er tatsächlich Mode kann – und nicht nur TV-Star ist. Lala Berlin ist international gesehen da schon ein anderes Kaliber – die internationale Presse liebt Leyla Piedayesh, die mit ihren leichten, lässigen Strickkreationen mal wieder überzeugte.

Heller, fließend, verspielt und strukturiert

Modisch gesehen zogen sich einige Trends durch fast alle Schauen: Farblich wird es wieder pastelliger, kühles Hellgrau Mintgrün wie Hien Le oder Isabell de Hillerin zeigte, darf im nächsten Frühjahr in keinem Schrank fehlen. Helles Olive- oder Kiwigrün ist neben Blau in allen Schattierungen ebenfalls ein Muss. Neben einigen Farbausläufern dominieren jedoch eher tonale Farben – beige, cremeweiß – und auch die Schwarz-Weiß-Kombinationen sind noch längst nicht vergessen. Prints bleiben – egal ob als ausgefallene oder zarte schwarz-weiße Papageien-Stilisierung wie bei Anna Gorke oder Malaikaraiss, große Blumen, Punkte oder Animalprints bei Marc Cain. Blumig wurde es auch bei C’est tout, die einen bezaubernden Hippie-Bohemian-Look zeigten oder Minx – by Eva Lutz, die neben opulenten Red-Carpet Looks auch sportiv-feminine Alltagsoutfits präsentierte. Farbenfrohe Hippie-Kultur in Reinform präsentierte Miranda Konstantinidou, abgeschwächt spielten auch Laurél und Riani mit Bohemian-Einflüssen und transformierten sie mit schimmernden Oberflächen oder fluoreszierenden Prints ins 21. Jahrhundert. Lena Hoschek, die sonst eigentlich ihren Grease-Rockabily-Look auf die Spitze trieb, setzte dieses Mal gekonnt auf Ethno-Prints. Auch Lala Berlin spielte mit Orient-Einflüssen. Kilian Kerner setzte eher mit an goldenen Stickereien oder an Kirchenfenster erinnernde Mosaikstrukturen eher auf das Thema Okzident. Ein weiteres großes Thema bleibt Leder in allen Varianten – strukturiert, perforiert, beschichtet, bestickt – so wie es Augustin Teboul präsentierten. Malaikaraiss, Dawid Tomaszewski und Holy Ghost geben dem Hemdenkleid noch eine Chance. Eine Nummer größer als Kaftan-Variante bringen ihn Perret Schad, Kilian Kerner oder Miranda Konstantinidou. Ansonsten sind Kleider und Röcke stark fließend, etwa bei den Elfen von Frida Weyer oder bei Dawid Tomwaszewski, Perret Schad und Schumacher. Geschickt nutzen viele Designer das Spiel mit Oberflächen – entweder als Layering mit verschiedenen Stoffen, mit Netzeinsätzen oder als 3D-Optiken. Perret Schad lieferten da ein Highlight ab: Ein schimmernder, subtil durchbrochener Trenchcoat mit blauem Innenfutter. Touché, Berlin – du hast es immer noch drauf.

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Guido Maria Kretschmer

LaLa Berlin

Riani

Dawid Tomaszewski

Anne Gorke

Laurél

C’est Tout

Frida Weyer

Dorothee Schumacher

Marc Cain

Perret Schaad

Rebekka Ruetz

Augustin Teboul

Dawid Tomaszewski

Barre Noire

Franziska Michael

Miranda Konstantinidou

Lena Hoschek

Hien Le

Kilian Kerner

Isabell de Hillerin

GLAW

Marcel Ostertag

Irene Luft

Fotos: Courtesy of Mercedes-Benz Fashion Week Berlin

Unter den Gegensätzen „Arctic“ und „Volkano“ bringt Riani zum 35-jährigen Bestehen eine Kollektion im Wechselspiel der Elemente auf den Laufsteg. Eiskalte Farben wie kräftiges Blau, Weiß und Silber wechseln mit Looks in erdigen, feurigen Tönen wie Orange, Bronze und vor allem Braun. Das Label aus Schorndorf setzt bei vielen Outfits auf den Wohlfühl-Look gemein, der durch Materialien wie Samt, Wolle und Strick, oftmals in Kombination mit Jersey, unterstrichen wird. So gibt es Jogginghosen und bequeme Kleider im Sweatshirt-Look. Im Gegensatz dazu bringen Teile aus glänzenden schwarzen Stoffen und solchen in Silber und Bronze-Metallic Glamour und ein wenig Luxus. Unsere Highlights sind eindeutig die samtigen Overalls sowie die Teile mit großflächigen Landschaftsprints im Eisbergmotiv.

Kilian Kerner

Rot, Rot, Rot, ist alles, was ich habe: Kilian Kerner setzt in diesem Herbst auf die warme Farbe in sämtlichen Abstufungen wie Bordeaux, Rostrot, Rosa oder Bronze, gerne in Camouflagemuster, abgewechselt mit orange-rostroten Pferdeprints und Noppenstoffen. Er spart in seiner Kollektion durchaus nicht an Stoff, nur am Bauch könnte es etwas zugig werden. Begleitet von Hip-Hop-Beats präsentierte der Nicht-mehr-Jungdesigner einige extrem voluminöse Looks mit übergroßen Jacken, Pullis und Hosen. Sehr weite rote Kleider aus festem Stoff mit Blumenprint nahmen viel Platz ein, genauso wie ein riesiger zartrosafarbener Capemantel mit aufgesetzten Blumen. Durch glänzende Looks mit abgeändertem Camouflagemuster in Gold und Bronze erscheint die Kollektion im Edel-Urbanstyle, kontrastiert durch sehr düstere Looks komplett in Schwarz sowie solche in kühlem Metallic.

Anja Gockel

Gewohnt floral, fröhlich und farbenfroh präsentierte sich Anja Gockel. Blumenprints in bunten Variationen bringen Spaß und gute Laune, fließende Seidenkleider und Fell sorgten für die richtige Dosis Glamour. Farbtöne wie Schwarz, Cognac, Rostrot und Orange ergänzen die Looks schließlich um das nötige Herbstfeeling. Es fanden sich auch lange schwarze Roben, teils aus Spitze, deren Ernsthaftigkeit durch Blazer mit Blumenprints allerdings wieder reduziert wurde. Rotes und rotblaues Karomuster als Hose, Blazer, Mantel oder Rock bringt kurzzeitig Abwechslung in die florale Kollektion. Unterstichen wird die Unbeschwertheit der Looks durch die Haarstyles der Models im nonchalanten Undone-Look. Den fulminanten Abschluss bildete das Ex-GNTM-Girl Rebecca Mir in einer unschuldig weißen Hochzeitsrobe mit Paillettenkreuz auf der Brust.

Blacky Dress

Ungewohnt floral startete die neue Kollektion von Blacky Dress: Blumen – entweder Schwarz-Weiß oder Bunt – fanden sich auf Hosen, Blusen und sogar Anzügen. Ohnehin scheint sich Eva Renes ganz den Prints verschrieben zu haben. Beim Material war die Kollektion sehr variantenreich: edles fließendes Plissée mit Lace-Details und Spitze wechselte mit Teilen in Tweed, Grobstrick oder Loopstrick, teils mit metallisch glänzenden Elementen. Viele Jersey-Pullis mit Statementprint bringen, in Kombination mit anliegenden Röcken oder Bundfaltenhosen, schicke Lässigkeit. Jogginghosen werden wiederum mit Booties und glänzender Daunenjacke kombiniert. Die Farbpalette reicht dabei von den typischen kalten Weiß-, Schwarz-, Rosé- und Grautönen bis hin zu Blau, kräftigem Pink und Petrol.

Marcel Ostertag

Tierisch und fluffig wurde es bei Marcel Ostertag. Egal ob als Jacke, Pulli oder ganzes Kleid – Fell und Federn zogen sich durch die gesamte Kollektion des Münchner Designers. Dabei kombinierte er oftmals obergroße Pullis oder Jacken mit sehr schmalen Hosen oder Röcken, um so progressive Silhouetten zu formen. Ergänzt wurden die Styles mit Trenchcoats oder schmalen Ledermänteln. Ebenso wie die Formen ist auch die Farbpalette von Gegensätzen gekennzeichnet: Sie beginnt sie sehr hell mit fließenden Kleidern und Blusen in Beige, Offwhite und Brauntönen und mündet schließlich schrittweise in dunklen Farben mit Teilen in dunklem Blau und Schwarz.

Laurél

Zum Live-Sound der Indietronic Band I heart Sharks schickte Chefdesignerin Elisabeth Schwaiger Models in knallengen Lederröhren zu dunkelblau-grün geprinteten Tops oder voluminös-edlen Felljacken komplett in schwarz über den Laufsteg, dazu werden schwere Boots mit glänzenden Nieten oder geschoppte Schaftstiefel aus Leder kombiniert.  Lange feminine Roben oder Minikleider aus feiner Spitze werden mit derben Boots, schwarzen Lederhandschuhen, Mehrfarbige Bikerjacken mit Nieten- und Zipperelementen, Grobstrick, aber auch Fell und Accessoires mit Nieten gestylt und erhalten so den nötigen Rock-Chic. Neben gedeckten Farben wie Creme oder Off-Tönen in Weiß und Schwarz überraschen kräftige Farbkombinationen mit gewagtem Rot, die das edel-rockige Bild der Kollektion abrunden.

Guido Maria Kretschmer

„Altai“ heißt die die neue Kollektion von Guido Maria Kretschmer, die mal wieder eine Hommage an die Weiblichkeit darstellt. Kimonoartige Mäntel wechseln mit Felljacken oder Fellstolen, auf Hosen und Jacken prangen Pailetten, dazu reihen sich Blazer, Kleider und Pullis mit Edelsteinaufsatz sowie etliche Teile in Spitze. Die Looks sind dabei ausschließlich enganliegend, mit besonderer Betonung der Taille. So ignorieren in der Körpermitte geknotete Mäntel, Tulpenröcke und Kleider sowie Blazer mit Schößchen jegliche Form von Androgynität. Die klassischen Schnitte mit knielangen Kleidern, Blazern und Bleistiftröcken ergänzen den Eindruck einer sehr damenhaften und überaus eleganten Kollektion. Tiefes Bordeauxrot zieht sich durch Kretschmers gesamtes Werk und verleiht den Kreationen eine zusätzliche edle Dramatik.

Dawid Tomaszewski

Einen düsteren Herbsttraum präsentierte Dawid Tomaszewski, dessen Models über einen über und über mit echtem Laub geschmückten Catwalk flanierten. Fließende drapierte Seidenkleider, lange Roben aus Leder, Federn und Pelz brachten einen glamourösen Twist in die dunkle Kollektion. Schwarz bestimmt die reduzierte Farbpalette und wird in Akzenten von Grau, selten von Petrol und noch seltener von fast unbemerkbaren Elementen in Bordeaux ergänzt, beispielsweise als einzelner Kragen. Keypiece ist ohne Frage eine atemberaubende Jacke aus dunkelgrünen Federn über einem transparenten Top und schimmernder Lederröhre.

Marc Cain

Rooooaaaaar!!!! Marc Cain konzentriert sich in der aktuellen Kollektion vor allem auf eins: Leomuster. Ob als Kleid, als Rock oder als schlichter Kragen, Leomuster winkt in fast jedem Outfit entgegen. Mal geballt als Mantel, Daunenjacke, Hose oder Kleid, mal eher dezenter an Kniestrümpfen oder als Kragen an einer schwarzen Bikerjacke. Auf einigen Pullis und Röcken finden sich auch witzige Waschbärprints. Jedes Outfit ist dabei eine eigene Komposition aus vielen Details und Accessoires, wie beispielsweise schweren Statementketten, bunten Ohrringen, Handschuhen, Halstüchern und Söckchen, jeweils aus anderen Farben und Materialien. Wie immer sind die Styles klassisch mit figurbetonten Bleistiftröcken, Blazern und Blusen.

Lala Berlin

Zur Musterung schickt uns Leyla Piedayesh in dieser Saison: Lala Berlin präsentiert Blumenmuster, Punkte, gesprenkelte Prints, Ornamente und konfuse Graphiken. Die gemusterten Anzüge, Hemden oder Hosen treffen auf transparente Elemente mit oder ohne Spitze sowie etliche Teile aus schimmerndem Silber. Dominante Farben sind Weiß, Creme, Schwarz und kräftiges Orange. Durch Overlayings und eher weite Silhouetten mit Oversizepullis und Eggshapemänteln wirken die Looks extrem lässig. Nicht fehlen darf natürlich gemütlicher Grobstick mit Zopfmuster.

Kaviar Gauche

Kaviar Gauche zeigt in diesem Jahr die Vorliebe für das Farbtripel Orange, Schwarz und Weiß, am liebsten im Totallook. Maxikleider und -röcke, teils mit übergeworfenen transparenten Lagen, teils aus Plissée, schaffen gemeinsam mit den weiten Hosen eine sehr an die siebziger Jahre erinnernde Kollektion. Ergänzt wird der Eindruck durch übergroßen runden Hüte mit weiten Krempen, die der Kollektion gleichzeitig einen sommerlichen Touch geben. Potenziert wird dieser durch die dünnen und zarten Stoffe der Tunikakleider sowie schulterfreie Tops und Kleider in Look-through-Optik. Die nötige Wärme geben im Kaviar-Gauche-Herbst bodenlange Capes, weit geschnittene Oversize-Mäntel in Unifarben sowie Blazer, die zu anliegenden Röcken kombiniert werden und den femininen Looks das gewisse Selbstbewusstsein und subtile Strenge geben.

Achtland

Weit und lässig, aber trotzdem sehr feminin stellt sich das Trendlabel Achtland den kommenden Herbst vor: Zarte taillenbetonte Kleider aus leichten Stoffen in Knielänge oder bodenlange wallende Maxiröcke mit tiefem Beinausschnitt, mehreren Chiffonlagen und transparenten Elementen mischen sich mit locker sitzenden Röcken zu weiten Oberteilen mit Betonung der Taille. Ungewöhnlich frühlingshafte Töne wie Hellgrün und Türkis sowie Altrosa und Creme bestimmen das Bild, gedeckten Farben gestatttet das Designer-Duo  Thomas Bentz und Oliver Lühr  fast nie ein Solo. Blüten prangen als Lederapplikation auf Kleidern, Bomberjacken und Röcken. Kontrastiert werden diese femininen Styles der Designer durch maskulin anmutende Looks: die Kombi aus Bundfaltenhose mit flachen Loafers und hochgeschlossener Bluse findet sich in etlichen Farb- und Materialkombinationen.

Hien Le

Sehr clean präsentiert sich Hien Le in diesem Herbst: Der Berliner Designer beschränkt sich auf maximal zwei Farben pro Look und bedient sich dabei an einer Palette aus Grautönen, Smaragd, Beige, Dunkelrot und Grün. Der Fokus liegt eher auf Material und Form. Wolle, Kaschmir und Seide zaubern sehr glamouröse Looks. Fast architektonisch anmutende Styles aus hochgeschlossenen Blusen und Kleidern ohne Muster, Schnörkel, oder tiefen Ausschnitt erlangen durch ihre schlichten Formen sowie durch ihre hochwertigen Materialien eine besondere Wirkung. So gehört ein hellgrauer knielanger Rock in Lederoptik mit einem Top im gleichen Material in einem warmen Anthrazit ganz ohne Schmuck oder Applikation zu einem der aufregendsten Looks. Eindeutige Keypieces sind die einzigartigen Teile in schwarz-weißem Farbverlauf, die trotz farblicher Zurückhaltung stets für sich stehen.

Schumacher

Androgynen Edel-Grunge präsentiert Dorothée Schumacher in ihrer Kollektion für den Herbst 2015. Transparente Elemente, dickes Leder und fluffiger Pelz stechen in Schwarz sowie in dunklen Grün- und Rottönen ins Auge. Röcke aus Chiffon wechseln mit solchen aus Leder, kombiniert zu hochgeschlossenen Rollis aus Samt, besetzt mit vielen kleinen Edelsteinen. Die Steinapplikationen ziehen sich durch die gesamte Kollektion und tauchen immer wieder auf Röcken, Hosenbeinen, Tops oder Mützen auf. Zusammen mit Kleidern mit filigranen Spaghettiträgern oder Pailettenbestickung sowie Materialien wie Fell und Samt bringen sie Weiblichkeit ins Spiel, während extrem hochgeschlossene Looks mit Bikerjacken, Rollis, flachen Boots, weit geschnittenen Hosen und Blusen eher streng wirken. Interessante Details wie Spitze, aufgesetzte Knöpfe oder Lätzchen sowie transparente Partien sorgen für mehr Individualität.

Fotos und Videos: Courtesy of Mercedes-Benz Fashion Week

Mehr Individualität im Zelt: “The Stage” soll die Mercedes Benz Fashionweek ergänzen

Auf der Straße des 17. Juni startet die Mercedes Benz Fashionweek am 2. Juli 2013 in die diesjährige Sommerausgabe. Große deutsche Namen wie Anja Gockel, Laurèl, Marc Cain, Schumacher, Blacky Dress und Marcel Ostertag haben bereits zugesagt. Ebenfalls mit dabei sind Augustin Teboul, Blaenk, Dawid Tomaszewski, Dimitri, Ep_Anoui, Franziska Michael, Malaikaraiss, Marc Stone, Michael Sontag, Minx By Eva Lutz, Miranda Konstantinidou, Rebekka Ruétz, Riani, Sissi Goetze, Sopopular, Umasan und Vonschwanenflügelpupke. Rena Lange wird wie berichtet nicht dabei sein. Auch Hugo Boss, Thomas Rath und Basler werden sich aus unterschiedlichen Gründen fernhalten: Hugo Boss orientiert sich stärker gen Asien und Basler muss intern strukturieren. Insgesamt hält der vorläufige Schauenplan 31 Labels zusätzlich zu den Shows im Greenshowroom, der Finalshow des Designer For Tomorrow Awards hosted by Stella Mccartney und den Nachwuchstalenten von Istanbul Next 2013 (Ece Gözen, Nazli Bozdag, Nevra Karaca).

Innerhalb des Zeltes am Brandenburger Tor gibt es laut Veranstalter IMG Fashion Events & Properties ein Novum: Neben dem großen Runway-Raum, der rund 700 Plätze umfasst, gibt es zukünftig das neue Konzept The Stage. Das flexible Raumsystem ist äußerst wandelbar, kann individuell auf die Wünsche der jeweiligen Labels abgestimmt werden und bietet eine „grössere Kapazität an Front Row Plätzen“. Je nach Nutzung ergeben sich 150 bis 270 Sitzplätze und 60 bis 300 Stehplätze. Auch in Sachen Ausleuchtung  und musikalischer Untermalung gibt es deutlich mehr Gestaltungsspielraum. “Das neue Konzept erlaubt es den Designern, die Präsentation ihrer Kollektionen dem eigenen Stil entsprechend anzupassen und ermöglicht eine integriertere Show. “The Stage wird die Bedürfnisse derjenigen Designer perfekt erfüllen, die ihre Kollektionen aus einem Guss und mit einer eigenen Vision präsentieren möchten”, so Jarrad Clark, Global Director of Production der IMG.

Foto: Archiv

Hien Le

Hien Le

Hien Le

Johanna Perret und Tutia Schaad zeigten mit ihrer Herbst/Winterkollektion 2013/14 für Perret Schaad außergewöhnliche Kontraste kombiniert mit kräftigen Winter-Farben wie Feuerrot, Regengrau und Tannengrün. Bei dem Print handelte es sich um Papierskulpturen des Künstlers Peter Jap Lim, die auf den Stoff aufdruckt waren. Die Schnitte waren häufig asymmetrisch, es wurden aber auch kantige Looks präsentiert.

Perret Schaad

Perret Schaad

Perret Schaad

Bei Rebekka Ruétz stachen vor allem dunkle Farbtöne wie Schwarz, Dunkelblau und Dunkelbraun hervor. Die Looks waren lässig und locker. Weite Sweater oder Blazer wurden zu Hosen, langen Röcken sowie Mid-Röcken in A-Linie getragen. Neben dunklen Farben fanden aber auch Weiß, Beige und Orange ihren Platz in der Herbst/Winterkollektion 2013/14 der Designerin.

Rebekka Ruétz

Rebekka Ruétz

Rebekka Ruétz

Kontrastreich war es auch bei Lena Hoschek. Hier traf Folklore auf Punk. Für florale Kleider mit schmaler Taille und weit schwingenden Röcken bekannt, zeigte die Designerin aus Österreich bei ihrer Herbst/Winterkollektion 2013 auch freche Punk-Looks. Dabei wurden hohe Schnürstiefel und löchrige Strumpfhosen mit Röcken und Kleidern kombiniert. Kleider mit Rosenprint gaben der Kollektion einen romantisch-eleganten Touch und zeigen die gegensätzlichen Inspirationen.

Lena Hoschek

Lena Hoschek

Lena Hoschek

Das DfT-Nachwuchstalent Leandro Cano ließ sich für seine erste große Kollektion von der weißen Armee „Ánimas“ inspirieren und zeigte Mut zu Ungewöhnlichem. Leichenblasse Models mit geglätteten Haaren trugen ausufernden Fake-Fur, opulenten Grobstrick in Wollweiß oder Bourdeaux, transparentes Plastik, bedrucktes Kunstleder. Unnatürliche Wölbungen an Po, Hüften, den Unterschenkeln, Ellen und Schultern, schmale Lederröcke und kantige Capes verstärkten das Künstlerisch-Animalische seiner Kollektion. Ein farbiges, keramikblütenverziertes Hochzeitskleid mit großem Reifrock bildete den Höhepunkt.

Leandro Cano

Leandro Cano

Leandro Cano

Kilian Kerner, der bereits zum zehnten Mal auf der MBFW Berlin dabei war, präsentierte dagegen eine sehr tragbare, fast schon unaufregende Kollektion. Strick in gedeckten Off-Farben, kombiniert mit schmalen Hosen oder solo als enges Kleid, leiteten die Saison ein. Mutiger wurden dann Abendkleider mit ausladenden Drappierungen und kantige Blazer und Kleider aus milchfarbenen Plastik. Aber Kerner kann auch Red-Carpet wie er mit eleganten, goldfarbenen Paillettenkleidern unter Beweis stellte. Sein Abschied war durchaus bewegend: Sichtlich erleichtert von der Anspannung zuvor stürmte er mit Models und dem Sänger der Live-Band auf den Catwalk, wo er länger als üblich verweilte und in der Sympathie des Publikums schwelgte.

Kilian Kerner

Kilian Kerner

Kilian Kerner

Fotos: Mercedes-Benz Fashion Week Berlin / Peek & Cloppenburg Designers for Tomorrow